Возможные неисправности и диагностика подвески

Неисправности передней подвески определяются такими возможными проявлениями:

• Отклонение автомобиля от прямолинейной траектории, рыскание по ширине дороги.
• Раскачивание в продольном направлении при движении на высокой скорости, частые пробой подвески.
• Посторонний шум или стук при движении, наличие течей амортизаторов подвески.
• Неравномерный износ протектора шины колеса.
• Неравномерность вращения рулевого колеса.

Несмотря на то, что задняя подвеска на практике оказывается более долговечная, износ её деталей приводит к аналогичным проявлениям в виде стука, появлению частых пробоев и раскачиванию кузова при движении.

 
Детально неисправности передней или задней подвески нет необходимости описывать полностью для каждого автомобиля. Диагностика автомобиля, что будет проводиться на подъемнике или в смотровой яме, сможет детально показать узлы и детали, которые нуждаются в замене. Можно отметить, что основными позициями, которые нуждаются в тщательном осмотре, являются:

• Амортизационные стойки. Контролируют течи корпуса, состояние защитных чехлов, поверхность штока, состояние выходного отверстия из корпуса.
• Демпфирующая пружина. Проверяют состояние ограничительного отбойника, целостность витков пружины, её длину (с целью определения просадки).
• Состояние резинометаллических шарниров.
• Износ шаровых шарниров поворотных кулаков передних колес.
• Крепление разъемных соединений подвески.
• Состояние, зазоры подшипников, правильность регулировок углов установки колес.

Проверка и ремонт амортизаторов

Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу

Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

Один угол машины проседает ниже других

Если в автомобиле, стоящем на ровной поверхности, один из углов находится ниже остальных, это говорит о повреждении пружин. При движении по ухабам данная неисправность проявляется в виде громкого стука. Кроме того, возможны сложности при поворотах, поскольку повреждённая пружина не может поддерживать вес машины.

Связь между амортизатором и пружиной является основным источником этой проблемы. Неисправный амортизатор может привести к чрезмерному сжатию пружины и просадке авто. Хотя он не оказывает прямого влияния на высоту, но его поломка снижает реакцию автомобиля в плохих дорожных условиях.

Проседающий бок Renault Captur

 Проверка пружин путём нажатия на багажник

Самый простой способ диагностировать проблемы с пружиной — это прижать багажник автомобиля или грузовика, отпустить его и послушать, как реагирует подвеска. Скрипы или визг механизма свидетельствуют о ненормальной работе подвески: амортизаторов, пружин, втулок или сопутствующих деталей.

Даже незначительная, на первый взгляд, потеря высоты в одном или нескольких углах транспортного средства может указывать на утечку или отказ амортизаторов или пружин. Не нужно ждать, пока автомобиль потеряет управление на шоссе. Необходимо как можно скорее провести его осмотр.

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика и замена рычагов

Рычаг – это главный несущий элемент подвески машины. Рычаг выполняет роль стабилизирующего элемента. Закреплен он к балке посредством сайлентблоков, придающие мягкость подвеске. Если имеет место нарушение геометрии подвески, то нужен ремонт ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности рычагов подвески:

• Стуки во время движения;
• Увеличение тормозного пути;
• Хруст или гул при повороте;
• Плохая устойчивость машины;
• Большой крен в повороте;
• Неравномерный износ покрышек;
• Быстрый износ сайлентблоков.

Диагностируются сайлентблоки таким же способом, как и шаровая опора, при наличии люфта необходима замена. Стоит отметить, что сайлентблоки меняются не на всех рычагах, и меняются целиком с рычагом. После замены рычагов или сайлентблоков нужно обязательно проверить и выставить верные углы схождения колес.

Диагностика и замена рычагов

Рычаг – это главный несущий элемент подвески машины. Рычаг выполняет роль стабилизирующего элемента. Закреплен он к балке посредством сайлентблоков, придающие мягкость подвеске. Если имеет место нарушение геометрии подвески, то нужен ремонт ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности рычагов подвески:

• Стуки во время движения;
• Увеличение тормозного пути;
• Хруст или гул при повороте;
• Плохая устойчивость машины;
• Большой крен в повороте;
• Неравномерный износ покрышек;
• Быстрый износ сайлентблоков.

Диагностируются сайлентблоки таким же способом, как и шаровая опора, при наличии люфта необходима замена. Стоит отметить, что сайлентблоки меняются не на всех рычагах, и меняются целиком с рычагом. После замены рычагов или сайлентблоков нужно обязательно проверить и выставить верные углы схождения колес.

Что включает ремонт

Понять, что ходовка требует участия мастера, можно по нарушению её работы и нехарактерном шуме в процессе езды. Стоит понимать, что этот узел состоит из множества деталей: подвесок (передней и задней), балок мостов, несущей рамы, колёс. И если хоть одна из них выйдет из строя, то это влечёт нарушение в работе всей системы. Поэтому нельзя игнорировать тревожные сигналы, обязательно обращаться в автосервис, где ходовой части обеспечат подробную диагностику и при необходимости ремонт. Это понятие включает замену изношенных или сломанных запчастей на новые, регулировку кинетических узлов.

Стоит понимать, что поломки в каждом конкретном случае могут отличаться, поэтому предугадать, какие операции потребуются в любой из моментов, – сложно. В целом же ремонт ходовки может заключаться в следующих процедурах:

• протяжка соединений подвесок, регулировка развала и схождения;
• замена механизмов и узлов: пружин, опор, наконечников рулевой тяги, амортизаторов или сайлентблоков;
• установка новых ступиц, рычагов, стабилизаторов, опорных чашек (предполагает резку и применение сварки при серьёзных поломках);
• проверка шин, затяжек болтов.

Кроме того, часто требуют участия мастера крестовина кардана, крепления мотора. Стоит понимать, что чем раньше замечена проблема, тем менее серьёзными могут быть последствия. И, наоборот, при игнорировании тревожных симптомов неполадки усугубляются, приводят к поломкам.

Интересно: ремонт ходовки предполагает одну особенность – замена парных узлов выполняется одновременно. Такой подход обязателен и в случаях, когда один из них ещё находится в рабочем состоянии. Иначе при дальнейших нагрузках он быстрее выйдет из строя, чем новый (что заменили), поскольку уже выработает свой эксплуатационный ресурс.

Многорычажная подвеска – что это?

Первым серийным автомобилем, на котором установили подвеску нового типа, был Jaguar E-type 1961 года выпуска. Со временем ее с успехом стали применять и на передней оси автомобилей, как, например, на некоторых моделях Audi. Применение многорычажной подвески придает автомобилю изумительную плавность движения, превосходную управляемость и способствует снижению шума.

В данной конструкции крепление ступиц колес осуществляется при помощи четырех рычагов, что позволяет  регулировку в продольной и поперечной плоскостях. Конструкция многорычажной подвески состоит из следующих узлов и деталей:

• продольные рычаги;
• поперечные рычаги;
• подрамник;
• опора ступицы;
• амортизаторы;
• пружины.

Основным несущим элементом подвески выступает подрамник, к нему фиксируются поперечные рычаги, соединенные с опорой ступицы, что в свою очередь обеспечивает ее поперечное положение. Многорычажная задняя подвеска, которую устанавливают на современных автомобилях, состоит из трех или пяти поперечных рычагов.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Ремонт независимой подвески своими руками

Практически все проблемы с многорычажной подвеской, если вы опытный водитель и обладаете минимальными навыками автомеханика решаются без особых сложностей. Главное, заметить неисправность вовремя.

Признаки неисправности многорычажной подвески

Обычно проблемы появляются после того, как автомобиль пройдет от 40 до 80 тысяч километров. Появляются отчетливый стук и скрип, которые хорошо слышны даже внутри автомобиля. Звуки усиливаются при движении по плохим дорогам или пересечении препятствий в виде лежачих полицейских. Причины могут быть самыми разнообразными. Возможно, нужно заменить мелкую деталь или протянуть резьбовые соединения, однако, бывает и так, что устройство изношено очень сильно, и без помощи квалифицированных автомехаников не обойтись.

Диагностика неисправностей

Начинать в любом случае нужно с диагностики многорычажной подвески. Первым делом произведите визуальный осмотр. Загоняйте автомобиль на яму или и приступайте к осмотру. Если вы сомневаетесь в собственных знаниях можно заручиться помощью более квалифицированного в этих вопросах товарища. Итак, сначала передняя часть подвески:

Первым делом снимайте амортизаторы и осматривайте их на наличие трещин или иных дефектов. Далее, внимательно осмотрите шаровые, сайлентблоки, рычаг и штангу

Особое внимание уделяйте крепежу и уплотнителям из резины. Трещин разрывов или иных повреждений не должно быть

Осмотрите днище в тех местах где его касаются детали подвески – резиновая прокладка в этих местах должна быть в порядке.

Если обнаружили неисправность, сперва оцените уровень своих знаний. Дабы в итоге не получилось так, что вы демонтируете поврежденную деталь, а поставить новую не сумеете. Неуверены в себе или не сумели обнаружить проблему, отправляйтесь в автосервис.

Передняя и задняя части независимой подвески

Итак, переходим к диагностике задней повестки. Здесь все на порядок проще, деталей меньше, а возможные неисправности заметны гораздо лучше:

Как и в первом случае осмотр начинайте с амортизаторов. Если все в порядке переходите к тягам и уплотнителям

Обратите внимание на выхлопную трубу и глушитель, в случае неисправности посторонние звуки могут исходить именно отсюда. Возможно, расшаталась одна из частей этих деталей, вот и причине стука

Покачайте глушитель в разные стороны, если стук исчезнет, значит, причина именно в этом и никаких проблем с подвеской нет.

Естественно, во время осмотра, устройство необходимо смазать и обязательно протянуть все резьбовые элементы подвески. Возможно, именно это решит вашу проблему. На этом «первая помощь» для вашего железного коня окончена.

К примеру, в случае неудачной замены той или иной детали, это, может, закончиться разрушением важного и весьма дорогостоящего элемента трансмиссии. Бывали случаи, когда водители ,желая, сэкономить небольшую сумму сами меняли копеечную запасть

Через месяц обеспокоенные тем, что автомобиль стал вести себя очень странно такие механики-любители, приезжали на СТО и узнавали о необходимости неприлично дорогостоящего ремонта уже всей подвески.

Составной рычаг

Составной рычаг представляет собой систему из двух и более простых рычагов, соединённых таким образом, что выходное усилие одного рычага является входным для следующего. Например, для системы из двух последовательно связанных рычагов, если на входное плечо первого рычага приложена сила F 1 {\displaystyle F_{1}} , на другом конце этого рычага выходное усилие окажется F 2 {\displaystyle F_{2}} , и связаны они будут с помощью передаточного отношения:

i 1 = F 1 F 2 {\displaystyle i_{1}={\frac {F_{1}}{F_{2}}}} .

При этом на входное плечо второго рычага будет воздействовать такое же усилие F 2 {\displaystyle F_{2}} , а выходным усилием второго рычага и всей системы будет F 3 {\displaystyle F_{3}} , передаточное отношение второй ступени будет равно:

i 2 = F 2 F 3 {\displaystyle i_{2}={\frac {F_{2}}{F_{3}}}} .

При этом механический эффект всей системы, то есть всего составного рычага, будет вычисляться как отношение входного и выходного усилия для всей системы, то есть:

i = F 1 F 3 = F 1 F 3 F 2 F 2 = F 1 F 2 F 2 F 3 = i 1 i 2 {\displaystyle i={\frac {F_{1}}{F_{3}}}={\frac {F_{1}}{F_{3}}}{\frac {F_{2}}{F_{2}}}={\frac {F_{1}}{F_{2}}}{\frac {F_{2}}{F_{3}}}=i_{1}i_{2}} .

Таким образом, передаточное отношение составного рычага, состоящего из двух простых будет равно произведению передаточных отношений входящих в него простых рычагов.

Составной рычаг в общем случае, состоящий из n

простых рычагов

Такой же подход решения можно применять и для более сложной системы, состоящей, в общем случае из n рычагов. В этом случае в системе будет присутствовать 2n плеч. Передаточное отношение для такой системы будет вычисляться по формуле:

i C = F R 1 F ( 2 n − 1 ) − P = F R 1 F 23 ⋅ F 23 F 45 ⋅ . . . ⋅ F ( 2 n − 2 ) − ( 2 n − 1 ) F ( 2 n − 1 ) − P = B 2 B 1 ⋅ B 4 B 3 ⋅ . . . ⋅ B ( 2 n ) B ( 2 n − 1 ) {\displaystyle i_{C}={\frac {F_{R1}}{F_{(2n-1)-P}}}={\frac {F_{R1}}{F_{23}}}\cdot {\frac {F_{23}}{F_{45}}}\cdot …\cdot {\frac {F_{(2n-2)-(2n-1)}}{F_{(2n-1)-P}}}={\frac {B_{2}}{B_{1}}}\cdot {\frac {B_{4}}{B_{3}}}\cdot …\cdot {\frac {B_{(2n)}}{B_{(2n-1)}}}} ,

где:

• B i {\displaystyle \ B_{i}} — это i-ое плечо системы;
• F ( i − 1 ) i {\displaystyle \ F_{(i-1)i}} — сила, передаваемая с плеча (i-1) на плечо i;
• i C {\displaystyle \ i_{C}} — передаточное отношение всей системы.

Как видно из формулы для этого случая также верно, что передаточное отношение составного рычага равно произведению передаточных отношений входящих в него элементов.

Технология ремонта задней подвески

Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

1. Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Источник

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Основные показатели выхода их строя подвески (передней и задней):

• Автомобиль раскачивается во время торможения.
• На поворотах появляется сильная вибрация.
• Наблюдается нехарактерный стук или шум подвески.
• На поворотах машина издает скрип и свист.

Для выявления поломки, а так же убедиться в том, что причина скрыта именно в подвеске, наши специалисты осматривают автомобиль и проводят диагностику, на основании показателей которой, смогут гарантированно рассказать какой ремонт необходимо сделать. Если ремонт не имеет смысла, специалист вас обязательно поставит в известность. В случае необходимости, восстановительно — ремонтные работы передней и/или задней подвески в нашем автосервисе проводятся оперативно и качественно благодаря техническому оборудованию, современным инструментам и богатому опыту наших специалистов. Доверьте ремонт ходовой части профессионалам.

С чего начинают перебирать

Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.

Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской

Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя

Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения

1. Нарушены углы установки передних колес.
2. Неодинаковое давление воздуха в шинах.
3. Деформация рычагов передней подвески.
4. Неодинаковая жесткость пружин.
5. Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
6. Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
7. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
8. Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
9. Значительная разница в износе колёс.
10. Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
11. Деформация лонжерона рамы.

Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении

1. Вышли из строя амортизаторы.
2. Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
3. Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
4. Повышенное осевое биение шины или колеса.

Повышенные вибрации при движении

1. Давление в шинах не соответствует норме.
2. Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
3. Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
4. Неправильно отрегулированы углы установки колес.
5. Раскрутились гайки или болты крепления колес.
6. Изношены задние амортизаторы.
7. Повреждены рессоры.
8. Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
9. Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
10. Повреждение или деформация колес.

Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля

1. Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Вышли из строя амортизаторы.
3. Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
4. Сломалась пружина.
5. Значительный дисбаланс колес.
6. Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
7. Деформация дисков колес.

Часто «пробивает» подвеску

1. Постоянные перегрузки автомобиля.
2. В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
3. Деформация шины или диска.
4. В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
5. Дисбаланс колес.
6. Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
7. Вышел из строя амортизатор.
8. Повреждена рессора.
9. Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
10. Осадка пружин подвески.

Стучат и скрипят амортизаторы

1. В проушинах износились резиновые втулки.
2. Вследствие ударов деформировался кожух.
3. Утечка жидкости.
4. Ослабло крепление поршня или резервуара.
5. Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
6. Сломались детали амортизаторов.

Повышенный или неравномерный износ шин

1. Износились шарниры и втулки подвески.
2. Дисбаланс колес.
3. Нарушены углы установки передних колес.
4. Повреждение дисков колес.
5. Деформация рычага подвески.
6. Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
7. Неравномерное торможение колес.

При торможении и на поворотах появляется громкий скрип

1. Неисправны амортизаторы.
2. Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
3. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.

Подтекание жидкости из амортизаторов

1. Износ или разрушения сальника штока.
2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
3. Забоины, риски, задиры на штоке.
4. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.

1. Негерметичность клапана сжатия.
2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
3. Износ направляющей втулки и штока.
4. Загрязнение жидкости механическими примесями.
5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Стоит ли самому приниматься за работу?

Чем дороже обслуживание автомобиля, тем дороже обходится и ремонт подвески. В принципе это понимает каждый автолюбитель. В основном это конечно относится к таким иномаркам как: Audi, Volkswagen, Mitsubishi.

Пригоняя такие автомобили, водители платят огромные деньги за ряд услуг, которые к ремонту никак не относятся. Безусловно есть тонкости, которые самому заметить сложно, но это не повод так раскошеливаться.

Если хотите сохранить значительную часть вашего бюджета, то попробуйте устранить неисправности своими руками.

Конечно абсолютно все ремонтировать не получится вовсе, но какие-то распространённые поломки устранять не так сложно, как вы думаете.

В конце концов в качество сделанной работы в автосалоне не всегда можно быть уверенным.

Как выгодно обменять авто с пробегом

1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;
3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.

Читайте тут! Замена ступичного подшипника

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Возможные неполадки и их причины

Основная причина неполадок передней подвески — физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.

При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов

• Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов.
• Амортизаторы: подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
• Пружины: ослабление или поломка.
• Буферы сжатия: разрушение.

На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.

Заключение

Таким образом, можно выполнить диагностику передней и задней подвески своими руками в домашних условиях без лишних трат денег и времени на поездку в автосервис. Конечно, если после проверки ходовой части автомобиля и замены неисправных деталей все равно слышатся стуки и посторонние звуки, то без СТО не обойтись. А как часто делать диагностику подвески автомобиля — зависит от условий эксплуатации и пробега машины. Опытные водители рекомендуют проверять подвеску два раза в год, например, когда меняются шины, перед зимой и летом. Главное помнить, что одни неисправные элементы подвески ускорять износ других компонентов ходовой части автомобиля, поэтому затягивать с диагностикой и ремонтом не стоит.