Как сделать антикор кузова самому

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.

Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора

Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова.

Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Причины пожелтения, появления пузырей, отслаивания

После каче­ствен­ной уста­нов­ки, защи­та ста­но­вит­ся прак­ти­че­ски неви­ди­мой, не вли­я­ет на цвет крас­ки. Неко­то­рые жалу­ют­ся, что со вре­ме­нем она начи­на­ет жел­теть, покры­вать­ся пузы­ря­ми, отсла­и­вать­ся.

Рань­ше наблю­да­лось, что со вре­ме­нем плён­ка жел­те­ет, это зна­чи­тель­но отра­жа­ет­ся на внеш­нем виде авто­мо­би­ля, осо­бен­но белых машин. После рас­сле­до­ва­ния ком­па­ний-про­из­во­ди­те­лей, обна­ру­жи­ли, что при­чи­ной пожел­те­ния явля­ет­ся кле­я­щее веще­ство, исполь­зу­е­мое для при­кле­и­ва­ния поли­уре­та­но­вой защи­ты к авто­мо­би­лю. УФ-воз­дей­ствие окис­ля­ло клей, что вело к пожел­те­нию. После это­го рас­сле­до­ва­ния про­из­во­ди­те­ли ста­ли искать аль­тер­на­тив­ное кле­я­щее веще­ство. Ста­ли исполь­зо­вать акри­ло­вый клей, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в боль­шин­стве совре­мен­ных про­дук­тов. Этот новый клей име­ет хоро­шую стой­кость к УФ-излу­че­нию, не жел­те­ет. Изде­лия низ­ко­го каче­ства могут иметь клей ста­ро­го типа, но извест­ные про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют акри­ло­вый клей.

Эффект пузы­ре­ния может быть свя­зан с каче­ством уста­нов­ки. Пузы­ри могут воз­ни­кать из-за загряз­не­ний, кото­рые оста­ют­ся меж­ду плён­кой и кузо­вом, ухуд­шая адге­зию. Каче­ствен­ный про­цесс уста­нов­ки пред­по­ла­га­ет тща­тель­ную чист­ку. Под­го­тов­ка авто­мо­би­ля вклю­ча­ет мой­ку, обра­бот­ку чистя­щей гли­ной, поли­ров­ку. Кро­ме того, про­фес­си­о­наль­ный уста­но­воч­ный центр созда­ёт кон­тро­ли­ру­е­мые усло­вия внут­ри поме­ще­ния, где филь­тру­ет­ся воз­дух от мел­ких частиц. Таким обра­зом, толь­ко непро­фес­си­о­наль­ная уста­нов­ка при­во­дит к появ­ле­нию пузы­рей.

Отсла­и­ва­ние про­ис­хо­дит, когда края плён­ки начи­на­ют отсла­и­вать­ся от кузо­ва. Это быва­ет из-за нека­че­ствен­но­го про­дук­та или непра­виль­ной уста­нов­ки, но так­же при­чи­ной может быть непра­виль­ный уход за авто­мо­би­лем. К при­ме­ру, если вы при­ме­ня­е­те мой­ку высо­ко­го дав­ле­ния, важ­но не под­но­сить дюзу бли­же 30 см к плён­ке, осо­бен­но к её кра­ям. От силь­но­го напо­ра края могут под­ни­мать­ся.

В ито­ге, про­бле­мы могут про­изой­ти, если исполь­зо­вать нека­че­ствен­ный про­дукт, непра­виль­но его уста­но­вить, непра­виль­но уха­жи­вать за кузо­вом. Если эти фак­то­ры исклю­чить, то поли­уре­та­но­вая защи­та про­слу­жит око­ло 10 лет, оста­ва­ясь в хоро­шем состо­я­нии.

Другие способы защиты

Кроме катодной защиты авто от коррозии, в народе популярны разные альтернативные методы. Не все они одинаково хороши, но помогают продлить срок службы машины на несколько лет.

Анодная методика

Применяются специально изготовленные особой формы детали из металлов с более высоким электродным потенциалом, чем у железа. В результате при возникновении гальванической пары растворяется именно эта деталь – расходный электрод. Металл же самого кузова практически не страдает. Этот способ – анодная защита авто от коррозии.

Анодная защита авто от коррозии

Чаще всего применяют накладки из цинка или сплавов магния. Многочисленные отзывы водителей, ставивших в колесные ниши куски цинка, подтверждают действенность этого способа защиты на 3-5 лет. Недостаток способа – необходимость следить за протекторными электродами, при необходимости обновляя их.

Оцинковка кузова

Покрытие металла кузова цинком – еще один распространенный прием защитить машину от ржавчины на весь период ее службы (часто на 15-20 лет). Этим путем пошли крупнейшие западные производители, выпуская премиальные марки своих автомобилей с заводской горячей оцинковкой кузовов.

Оцинковка кузова

Безусловным лидером в этом направлении является Audi, разработавшая много патентов на тему технологий защитного покрытия. Именно модель Audi 80 – первый серийный образец с такой обработкой, а начиная с 1986 года ее имеют все производимые под этим брендом машины. Другие участники концерна VW Group также используют горячую оцинковку: «Фольксваген», «Шкода», «Порше», «Сеат».

Кроме немецких, настоящую оцинковку кузовов получили некоторые японские модели: «Хонда Аккорд», «Пилот», «Легенд».

Грунтовки и лакокрасочные материалы

Применительно к теме электрохимической защиты, упоминания заслуживают протекторные составы лакокрасочных материалов, содержащие частички цинка. Это фосфатирующие и катафорезные грунты.

Нанесение лакокрасочных материалов

Принцип их действия тот же: создается контакт железа со слоем более активного металла, который и расходуется в гальванических реакциях в первую очередь.

Ламинирование

Метод защиты поверхности кузова от ржавчины и абразивного истирания путем оклейки специальной прочной прозрачной пленкой. Хорошо проведенная обработка практически не видима глазу, выдерживает значительные перепады температур и не боится вибрации.

Ламинирование авто

Как и другие способы декоративной защиты поверхности, способ сохраняет автомобилю товарный вид, но оставляет нерешенной проблему с коррозией в труднодоступных местах.

Жидкое стекло

Создается дополнительный упрочняющий слой покрытия поверх базового лакокрасочного, обладающий повышенной прочностью. Наносится на обезжиренный и промытый кузов машины, который предварительно нагревают горячим воздухом. Полимерная основа материала растекается и после затвердевания полируется. Таким способом удается уберечь заводской слой краски от проникновения сквозь него атмосферной влаги и этим на небольшое время сдержать коррозию.

Керамика жидкое стекло для авто

Полной защиты от ржавчины метод не дает. Защищает в основном внешний вид автомобиля от видимых проявлений, но оставляя без внимания скрытые очаги.

Работа с днищем

Чтобы уберечь днище и колесные арки от попадания электролитов (дорожная грязь, вода с солью), применяются покрытия различными мастиками на битумной, каучуковой и полимерной основе.

Работа с днищем авто

Используются локеры (подкрылки) из полиэтилена. Все эти виды обработки проигрывают по эффективности электрохимической защите кузова автомобиля, но позволяют на время отсрочить сквозную ржавчину.

Коррозия и причины её возникновения

Мовиль от коррозии

Процесс превращения железа в ржавчину происходит при наличии двух компонентов – кислорода и воды. Оба вещества присутствуют в атмосфере в избытке, а соответственно, полностью изолировать метал от их воздействия невозможно. Вода с растворенными в ней элементами называется электролитом.

На скорость протекания коррозии влияет ряд обстоятельств: примеси промышленных выбросов, ионы хлора (соль) и пр. Поскольку дороги в зимний период регулярно обрабатывают различными реагентами на основе солей, вопрос антикоррозийной защиты становится всё более актуальным.

Еще одной причиной, ускоряющей коррозию, является повышенная температура и  влажность. Они накладывают определённые ограничения на функционирование моторного отсека, выхлопной системы и слабо вентилируемых скрытых полостей.  Причём различные участки кузова разрушаются с разной скоростью, поскольку во  время эксплуатации подвергаются индивидуальным нагрузкам и условиям.

Как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы он не заржавел

Мойка кузова автомобиля для предотвращения коррозии

К сожалению, соблюдение правил эксплуатации автомобиля может лишь незначительно уменьшить скорость окисления металлов, но полностью остановить его не в силах даже самое трепетное отношение к любимой машине.

Один из наиболее действенных способов борьбы с коррозией – мойка кузова. Минимум два раза в месяц необходимо не просто сбивать грязь с лакокрасочного покрытия, но делать комплексную мойку с применением профессиональной автохимии. Это позволит защитить кузов от въевшейся грязи – явления, опасность которого многие водители недооценивают.

Покрытие кузова машины воском

Важно также минимум раз в месяц покрывать ЛК покрытие воском. Смешная с виду защита на самом деле творит чудеса

В перерасчёте на года, при регулярной обработке воском кузов автомобиля будет гораздо реже контактировать с воздухом, солями, грязью, птичьими экскрементами и насекомыми. Таким образом, срок эксплуатации листового металла авто может быть увеличен до трёх раз.

Один из работающих методов по снижению скорости коррозии – оклеивание кузова машины защитными плёнками, пластидипом, матовым лаком или полиуретаном. Меньше всего ожидания водителей оправдали плёночные покрытия и пластидипы, которые имеют свойства повреждаться от малейшего соприкосновения с ветками деревьев и струями керхера. Лучшим барьером между кузовом и окружающей средой может стать покрытие лаком и специальной полиуретановой плёнкой – автомобиль будет полностью защищён от агрессивной среды минимум на один год.

Ржавчина на порогах

Если опуститься ниже, то в первую очередь можно заметить, как страдают пороги – именно они первыми принимают на себя удар сезонных «катаклизмов». Защитить важную часть автомобиля, которая, помимо дизайнерского элемента, выполняет важную функцию сохранения геометрии транспортного средства, можно нанесением специальных составов на основе битума. Выполненное в профессиональной мастерской, такое покрытие будет смотреться изящно и уместно практически на любом автомобиле.

Кстати, то же касается и днища машины, однако такие важные его части, как резьбовые соединения, сварные швы, труднодоступные места и полые металлические детали рам и лонжеронов остаются беззащитными, если использовать в качестве антикоррозийной защиты только битумные и резиновые составы.

Что делать, процесс коррозии начался

В случае, если ржавчина начала свое наступление в отдельных местах машины, то самое правильное – удалить ее и покрыть это место новым защитным слоем. Берется острый инструмент, например, плоская отвертка, и ей вокруг ржавчины удаляется слой.

Саму ржавчину счищают наждачной бумагой, добираясь до чистой поверхности. Чтобы процесс сделать более быстрым, применяют специальные устройства – электродрель с нужной насадкой или шлифовальную машину. Затем, на очищенную поверхность наносят преобразователь ржавчины. После пары — тройки часов ожидания, преобразователь смывают водой, поверхность обезжиривают и на это место наносят новый слой краски или мастики.

Как защитить автомобиль от коррозии

Выбор антикоррозийных материалов весьма широкой – от привычных битумов и мастик, которые наносят кистью, до составов в современных аэрозольных баллонах. До недавних пор лучшим способом защиты считали битумную мастику. Однако свою первоначальную форму она сохраняет довольно плохо, что приводит к появлению микротрещин, а потом ржавчины.

Антикор Tectyl

Более современными и удобными являются аэрозоли – они эффективно вытеснят остатки влаги и обеспечат равномерное покрытие защитным слоем. К тому же, можно подобрать подходящий состав антикора, в зависимости от обрабатываемой части кузова.

Антикор с резиновым наполнителем, отличается повышенной морозостойкостью и пластичностью. Он способен уменьшить вибрацию панелей кузова, защитить от повреждения и ударов камнями. В качестве наполнителя может использоваться также пластик или воск.

Конкретные средства:

1. Антикор Boby — подойдет для днища и арок колес. Образует жесткую защиту.
2. Антикор Tectyl — более дорогой и мягкий состав. Предпочтителен, если уже есть небольшие очаги коррозии.
3. Мовиль — им обрабатывают уже сам кузов (сварные швы, петли дверей, внутренняя часть капота, багажника и дверей).

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

• в местах крепления фар и подфарников,
• в передней части днища,
• за щитками передних колес,
• на внутренних частях порогов и дверей,
• в арке заднего колеса,
• на стыке колеса с крылом,
• в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Обработка машины антикором

Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде. Снимите подкрылки.

В зависимости от того, насколько сложный ремонт вы затеяли, вам могут пригодиться различные инструменты:

• антикоррозийное средство;
• дрель со сверлом по металлу;
• кисть;
• распылительное оборудование (пистолет с насадками и трубками);
• простой слесарный инструмент;
• вспомогательные материалы (ветошь, чехлы на сиденья и педали, заглушки для отверстий).

Для начала необходимо обработать с помощью пистолета для антикора скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Для данного инструмента применяются специальные трубки с фигурным соплом для разбрызгивания в удаленных участках и создания воздушно-капельного тумана.

Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.

Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни.

На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.

Далее переходим к обработке багажного отделения.

Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека. Необходимо также промазать тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.

Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время. Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор

Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений). Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам

Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.

При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери. В целом, современные антикоррозийные составы не принесут никакого вреда электрическим контактам, можно лишь испортить какой-либо механизм механическим путем

Неполадки могут стать причиной резкого введения насадки в скрытую полость. Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.

Как защитить автомобиль от коррозии

Как локализовать коррозию и какие методы борьбы с ней наиболее оптимальны

Коррозия на разных участках — находим и локализуем!

В ходе эксплуатации автомобиля, многие автовладельцы сталкиваются с возникновением коррозийных участков на элементах кузова. К сожалению, не имеет значения где вы паркуете вашего «железного коня» — на улице или на территории крытой парковки, его всё равно настигнет коррозия. Методы борьбы с коррозией зависят от того, как она образовывается.

При выборе способа обработки и уязвимых участков стоит помнить, что это явление может иметь разную природу происхождения. Одни элементы кузова могут коррозироваться с медленной скоростью, тогда как у вторых этот процесс происходит очень быстро. Это объясняется тем, что в ходе эксплуатации автомобиля, эти элементы несут разную нагрузку и могут находится в разных условиях работы. Отметим наиболее уязвимое место практически у всех автомобилей – это сварные швы. Именно там появляются различные повреждения, собирающие влагу, которая превращается в воду. В таких местах коррозия проявляется наиболее быстро и может привести к непоправимым последствиям.

Также отметим особенности эксплуатации автомобиля – в механизмах коррозии в щелях большую роль играет уровень вибрации и перепады температур в холодное время года. Зимой влага образовывает ледяные корочки, которые увеличивают трещину, что приводит к большим неприятностям в виде финансовых вложений в ремонт автомобиля. В общем, в кузове есть огромное количество скрытых внутренних пространств, которые не вентилируются и накапливают влагу.

Днище автомобиля является вторым самым уязвимым местом, так как часто контактирует с водой, камнями, песком и солью, вылетающими из-под колёс.

Активные и пассивные средства борьбы с коррозией

Второй способ, активный – когда идёт образование защитной плёнки на металле, которая в свою очередь превращает окислённый слой в грунт, не вступающий в реакцию с водой и другими внешними угрозами (камни, соль, грязь, кислота), и таким образом создающий защиту поверхности от коррозийного воздействия.Второй способ является наиболее эффективным для защиты автомобиля от ржавчины.

Отметим пассивные средства защиты от коррозии днища – мастики, которые производятся на основе битума, смолы или каучука. В их составе присутствуют различные волокна, графит и масло, которые при нанесении толстым слоем обеспечивают защиту днища.

Так как мастик не может проникнуть внутрь всех полостей, перед процедурой нанесений их стоит обработать дополнительным антикоррозийным покрытием.

Катодная защита

Электрохимическая защита (катодная защита) от коррозии основывается на наложении тока или катодного электрода. Он будет защищать кузов от коррозии, при этом вступая в реакцию с вредными веществами. Анодом, который в свою очередь обеспечивает защиту катода, является сам кузов автомобиля.

Электромеханический метод защиты

Электромеханический метод защиты кузова является тем же самым катодным способом, только в улучшенной форме. Защита представляет собой несколько гальванических металлов цинка, находящихся под напряжением. Оно создаёт «оцинковочный эффект» поверхности кузова, снижающий риск появления коррозии на 480% (цифра доказана учёными, проводившими химические опыты на металлических конструкциях).

Защита невидимых мест в автомобиле

С целью защиты невидимых для глаз щелей и плоскостей необходимо применять только химические препараты, проникающие в поверхностное покрытие кузова и создающие защитный слой-плёнку. Учтите, что мастика даже не рассматривается в качестве варианта защиты скрытых плоскостей.

Электронный метод

Электронная защита является эффективной мерой при необходимости замедления процесса образования и развития коррозии, а также предохраняет автомобиль на срок до 9-11 лет (точный срок зависит от способа эксплуатации). Защищающие устройства не мешают приёму сигнала радио, а также отвечают всем современным требованиям безопасности.

Защита скрытых плоскостей автомобиля

Большинство владельцев автомобилей по ошибке считают, что им будет достаточно стоковой антикоррозийной защиты, особенно это касается обладателей оцинкованного кузова. Оцинковку кузова выполняют в заводских условиях с толщиной около 10 мкм, однако её хватает лишь на год активной эксплуатации автомобиля. Срок действия защиты настолько ограничен, так как в защитном покрытии образовываются поры и микрощели, через которые вода всё же проникает к металлу и вступает в реакцию.

Уверенным владельцам заводской антикоррозийной защиты можем лишь напомнить, что впервые появившаяся коррозия не может быть устарнена на 100%, и она будет продолжать развиваться.

Причины появления коррозии

Для защиты машины от ржавчины стоит понимать принцип данного процесса. Простыми словами коррозия — формирование ржавчины. Чтобы разобраться с причинами, стоит вспомнить физику со школьной скамьи.

Каждый проводник выступает в роли передатчика электронов. Если представить проводник визуально, то это какое-то металлическое тело, окруженное облаком многочисленных электронов, покидающих «убежище» под действием энергии тепла. При отсутствии помех эти же электроны приходят обратно к проводнику. Если металлические элемент окунуть в электролит, то атомы металла (со знаком «+») переходят в новый состав. Итог действия — приобретение металлом потенциала, доступного для измерения.

Особо активна коррозия в электролитической жидкости, если проводник имеет меньшую активность. Металлический элемент, обладающий большей активностью, выступает в роли анода, а меньшей — катода. В процессе взаимодействия корродирует анод. Появление ржавчины (коррозия) проходит посредством протекания следующих реакций — восстановления и окисления. При этом восстанавливается катод, а разрушается (покрывается ржавчиной) анод.

Если поместить металл в водную среду или обеспечить контакт с проводником, обладающим меньшей активностью, то происходит процесс коррозии. Ситуация усугубляется, если в воде присутствует соль. Последняя делает электролит проводимым, а это приводит к еще большей скорости окисления. Если сравнивать с автомобилем и дорожными условиями, то зимой транспорт сталкивается с описанными выше проблемами. Металл контактирует с водой и специальным составом, которым покрываются дороги. Опасны для металла и кислотные дожди, которые стали обычным явлением для многих регионов страны.

Главный показатель — скорость покрытия ржавчиной. Здесь есть специальный параметр, позволяющий определить стойкость того или иного металла к коррозии. Классическое железо характеризуется скоростью коррозии, равной — 0.03-0.05 мм в год. Это значит, что после пяти лет эксплуатации металл становится тоньше на 0.15-0.25 мм. Если никаких действий не предпринимать, то на кузове может образоваться дырка, на устранение которой пойдет немало средств.

Из рассмотренного выше напрашивается вывод, что для защиты металла от коррозии достаточно превратить его из анода в катод. Автолюбители часто используют простой вариант — они покрывают кузов специальной защитой. Но последняя эффективна только на неповрежденном кузове. Появление трещины или царапины на ЛКП приводит к контакту металла с менее активным проводником. Итог — появление коррозии. Катодная защита отличается большей эффективностью, ведь она меняет роль кузова автомобиля, превращая его из подверженного разрушению анода в стойкий катод.

Механизм работы катодной защиты кузова

Если говорить простым языком, то кузов автомобиля станет катодом электродной пары. За анод берутся металлические поверхности, хорошо проводящие ток, а также влажный асфальт. Слабым проводником становится воздух. За счет малой разности потенциалов ржавчина появляется на аноде, а не на кузове.

Очень важный момент: при катодном методе защиты используется именно разность потенциалов! Для того чтобы случайно возникший ток не расходовал заряд аккумулятора, батарея подключается к аноду через резистор, принимающий на себя ненужный заряд.

В качестве положительного полюса питания используется много вариантов, но автомобиль лучше защищен при большей площади присоединения.