Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля и не прогадать

Почему колодки изнашиваются слишком быстро?

Есть несколько очевидных причин преждевременного износа накладок. Постоянная езда по городу, когда приходится часто тормозить. Это приводит не только к износу, но и высокой температуре диска с колодками. Многие автолюбители предпочитают агрессивную езду с затяжными и резкими торможениями. Это также приводит к высокой скорости износа. В то время как спокойная езда нередко способствует продолжительной «жизни» тормозов.

Если часто приходится ездить с загруженным багажником, то это, наоборот, способствует уменьшению нагрузки на переднюю ось и тормоза соответственно. В целом же накладки на тормозные колодки рекомендуется менять в сроки, указанные заводом-изготовителем. Для задней оси это обычно 40 000 км, а для передней приблизительно 20 000 км. Хотя выйти из строя они могут как раньше, так и несколько позже, для этого лучше выполнять регулярные проверки.

Что должно быть на этикетке

Прежде всего, должен стоять сертификат качества. Для новых автомобилей существуют определенные стандарты, которым должны соответствовать колодки. В нашем случае это минимальный тормозной путь в различных ситуациях в соответствии с указанным усилием на педаль. Если вы ищите более производительные колодки, то стоит выбирать из программы опять таки именитых производителей, но такие колодки могут не иметь сертификат качества, его просто очень дорого делать. Производители обязаны проверять только стандартные линии для конкретной модели автомобиля.

Лучший совет заключается в поиске производителей, которые регулярно тестируют свою линейку продукции.

Требования к тормозным колодкам

Они несколько отличаются – в зависимости от того, какой транспорт едет по железнодорожному пути.

Для локомотивов

Минимальная толщина регламентируется исходя из двух показателей – вид состава и тип элемента ВСП, – отсюда:

  • тендеры и безгребневые – 12 мм;

  • поезда и секционные/гребневые – 15 мм;

  • вывозные и маневровые ТС – 10 мм.

Внимание, рассматриваемые конструкции не должны выходить за наружную грань обода колеса более чем на 10 мм. Производить их замену необходимо по достижении предельного значения, при появлении трещин, грозящих перейти на каркас, при клиновидном истирании

Для вагонов

В случае с грузовыми есть ограничение – в 10 мм, а вот у рефрижераторных или пассажирских выход за поверхность катания вообще не должен допускаться. Выбор конкретных элементов ВСП осуществляется на основании приказа начальника ЖД, который тот подписывает исходя из имеющихся опытных данных – с тем расчетом, чтобы обеспечить нормальную работу всех конструкций на колее.

Внимание, если в ходе следования по маршруту будет обнаружена выбоина глубиной 1-2 мм, ТС разрешено довести до ближайшего пункта техобслуживания без отцепления от состава – с тем, чтобы там заменили колесную пару. Однако при этом скорость движения не должна превышать 100 км/ч

Исключение составляют тендеры с роликоподшипниковыми буксами и МВПС – их нужно остановить сразу же, как только это станет возможным. Если же дефект больше, 2-6 мм, необходимо замедлиться до 15 км/ч, если 6-12 – до 10 км/ч, а если свыше 12 мм, требуется также обеспечить вывешивание либо исключить вращение подвижных частей.

Глубина выбоины вычисляется при помощи специального шаблона, если же его нет, совершаются примерные расчеты исходя из длины выбоины (не в пути, а во время ближайшей остановки).

Минимальная толщина композиционных тормозных колодок вагона равняется:

  • 14 мм – если у них металлическая спинка;

  • 10 мм – если у них сетчато-проволочный каркас.

У обычных чугунных этот показатель составляет 12 мм. И для любой модели измерять ее нужно снаружи, а при подозрении на клиновидный износ – с отступом в 50 мм от торца. Если наблюдается явное истирание со стороны гребня, следует озаботиться вопросом скорейшей замены – промедление обернется повреждением башмака.

Как можно установить необходимость замены?

Интересное видео по данному вопросу:

Самым достоверным способом установления необходимости замены является непосредственный осмотр со снятием колодки и замером остаточной толщины накладки специальным инструментом (штангенциркуль, микрометр), что обычно входит в регламент технического обслуживания. Проблема в том, что далеко не каждый автолюбитель имеет возможность, инструменты и способность периодически снимать колеса, чтобы произвести контроль состояния элементов колесных тормозов. Существует несколько признаков, по которым косвенно можно понять, что пора менять тормозные колодки:

  1. Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Размеры колодок уменьшаются и освободившееся пространство занимает жидкость.
  2. Писк, скрип при торможении. Из-за износа накладок специальные контрольные пластины трутся о поверхность тормозного диска, что вызывает посторонние звуки.
  3. Увеличение свободного хода педали тормоза. Опять-таки это происходит из-за уменьшения толщины фрикционных накладок.
  4. Увод автомобиля при торможении. Такое явление может быть сигналом неравномерного износа колодок. В таком случае не только нужно будет их заменить, но и также потребуется выявить и устранить причину неисправности.
  5. Если автомобиль оборудован датчиком износа тормозных колодок, то при недопустимом износе металлический сердечник датчика соприкасается с диском, замыкается цепь и на приборной панели загорается контрольная лампа, которая информирует водителя о том, что колодки изношены до предела. Тем не менее даже в этом случае есть один нюанс – датчик может быть неисправен, а в некоторых вариантах конструкций он может устанавливаться только на два колеса из четырех (на одном из передних и задних).

Очень важно контролировать остаточную толщину тормозных колодок и своевременно производить их замену. Особенно удобно это делать при прохождении регламентного технического обслуживания

В таком случае колодки можно заменить до достижения предельных значений толщины. Кроме того, можно своевременно выявить другие неисправности тормозной системы и оперативно устранить их.

Тормозная система, подвергающаяся в процессе эксплуатации постоянному износу, требует периодической оценке состояния. Исправные тормоза – это залог безопасности автовладельца. Эксперты автосервиса советуют проверять состояние системы во время выполнения ТО-1, то есть, через каждые 10 тысяч километров.

Такое правило в первую очередь должно касаться транспортных средств, гарантийный срок которых уже истек. Либо каждодневная эксплуатация связана с частыми и резкими торможениями. Но такой параметр как остаточная толщина накладок тормозных колодок должен контролироваться постоянно, не дожидаясь планового обслуживания.

Предельное значение остаточной толщины

Очевидно, что интенсивность и продолжительность воздействия перечисленных обстоятельств на ресурс тормозной системы отличаются для каждого конкретного автомобиля – один водитель ездит аккуратно, другой постоянно загружает автомобиль, третий использует только качественные оригинальные запасные части.

Рекомендуем: Плюсы и минусы коробок передач: что выбрать механику, автомат, вариатор или робот

С технической точки зрения, неправильно говорить о том, что пришел срок заменить тормозные колодки, если прошел определенный промежуток времени (например, 1 год) или достигнуто определенное значение пробега. Ресурс по пробегу, выражаемый в км, является среднестатистическим значением и может использоваться лишь для ориентировки.

Обычно приводят следующие значения: для дисковых тормозов, устанавливаемых как на передних, так и на задних осях, он составляет 10–20 тыс. км; для барабанных, используемых преимущественно на задних колесах, – 100–150 тыс. км.

В действительности необходимость замены наступает только по достижении предельного значения остаточной толщины накладки. Это значение производитель обычно указывает на упаковке изделия, а завод-изготовитель – в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. У большинства современных легковых автомобилей оно колеблется в интервале 1–2 мм для тормозных механизмов как передних, так и задних колес.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

  • передние – через 10 – 15 тыс. км
  • задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

  • передние – через 15 – 20 тыс. км
  • задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы тормозная система работала исправно надо регулярно проводить техосмотр велосипеда. Профессионалы рекомендуют проверять настройку системы в идеале перед каждым выездом. Если вдруг система сбивается, слетает, то только одна из колодок может зажимать обод. Если этому не придать значения – это может привести к плачевным последствиям на трассе или выходу тормозов из строя. То же касается и дисковой системы. Обязательно надо содержать велосипед в чистоте.

При поломке дисковая система чинится в несколько простых действий. Старые элементы заменяют новыми по инструкции и проводят настройку системы. В случае с гидравлическими системами может понадобиться прокачка гидролинии

Ободная система заменяется с помощью ключа-шестигранника: снимают вышедшие из строя элементы и надевают новые. Проводят регулировку.

Износ тормозных колодок

Обусловим, что в этом разделе речь пойдет об устройствах для дисковой системы тормозов, как о наиболее востребованном устройстве.

Эта деталь считается расходным материалом. Она выходит из строя гораздо чаще остальных компонентов тормозной системы. Подобная периодичность обусловлена большими нагрузками, которые испытывает колодка автомобиля. Деталь выполняется из корпуса и фрикционной накладки.

Материалы для колодок

Сейчас промышленность предлагает потребителям несколько вариантов материалов для основания тормозных колодок. Рассмотрим вкратце каждый из них.

Колодки из металлокерамики. Эффективные, малошумные при любой, даже сырой погоде. Не зависят от высоких температур. Коэффициент трения при работе практически остается без изменения.

Керамический материал. Наиболее действенный и дорогой вид. Устанавливают на спорткарах. Их не пугает критический температурный режим. Они не оказывают пагубного влияния на диски, сохраняя при этом высокий показатель силы трения. Имеют длительный срок службы. Малоэффективны для обычных автомашин. Для нормальной работы таких деталей, их нужно прогреть перед началом движения.

Комбинированные, состоящие из металла (до 65%) и органики. Наиболее востребованные у автолюбителей по причине демократичной стоимости и хороших технических характеристик. По износостойкости и шумовыделению они уступают предыдущим видам, менее эффективны при низких температурах.

Органические. Выпускают из графита, углерода, стекла, резины, смол, которые сочетаются с присадочными добавками. Их преимущество – издают сравнительно мало шума. В остальных показателях уступают предыдущим.

Состав фрикционной накладки

Она состоит из следующих частей:

  1. Абразив, формирует фрикционный материал между контактируемыми деталями, усиливает коэффициент трения.
  2. Модификатор, сделан из графита или меди, ответственный за создание силы трения.
  3. Усилитель силы трения, основной износоустойчивый элемент.
  4. Заполнитель, образует структуру изделия, заполняет пространство между слоями.
  5. Клеевые составляющие, выполненные из феноло-альдегидного полимерного материала.

Каждый производитель при выпуске закладывает свои пропорции этих составляющих. Их значение является коммерческой тайной.

Любой вид колодок имеет свой коэффициент трения, который классифицируется по стандартам SAE. В основном в автомобилестроении используются изделия класса E, имеющие показатель 0,25-0,35. Более износоустойчивые колодки для машин элитного класса, спортивных болидов имеют следующие коэффициенты и обозначения:

  • F – 0,35-0,45;
  • G – 0,45-0,55;
  • H – 0,55-0,8.

Износ этих деталей можно определить по характерным симптомам.

Признаки износа

Причинами износа являются те же самые факторы, что были перечислены для дисков.

Важно! Смену колодок нужно проводить еще в том случае, если на их поверхности появились масляные пятна, которые будут препятствовать нормальному торможению. Также необходима замена при отслоении накладки от корпуса изделия

Перейдем к признакам неисправностей, которые тоже в некоторых пунктах повторяются с симптомами подобных дефектов диска:

  • при нажатии педали тормоза появляется шум, писк. Самым опасным звуком является металлический скрежет, говорящий водителю о том, что фрикционная накладка стерлась до минимума. В этом случае может повредиться более дорогостоящий диск, а сама колодка – развалиться и прекратить свое действие;
  • увеличивается рабочий ход педали, система срабатывает с опозданием, тормозной путь становится длиннее;
  • при резкой остановке машину кидает в стороны, она идет «юзом»;
  • возрастает потребление тормозной жидкости;
  • на приборной панели появляется информация об износе;
  • стирание толщины фрикционной накладки доходит до минимального уровня.

Как измерить толщину тормозного диска

Когда дело доходит до измерения толщины диска, вам просто необходимо выполнить детальную процедуру тестирования по любым заводским руководствам по обслуживанию. Большинство процедур говорят, что вы можете просто использовать микрометр для измерения толщины ротора в 8-10 разных местах. Во время измерения держитесь на расстоянии около 10-20 мм от края диска

Важно отметить, что все показания должны быть выше минимального требования к толщине. Более того, оно ни в коем случае не должно превышать минимальные значения параллельности торможения, указанные в руководстве автомобиля

Это обязательно для обеспечения стабильного и плавного торможения.

Инструкция по измерению толщины тормозного диска такова:

Если не получилось счистить «бортики» и нет микрометра, то можно сделать так: подложить по центру поверхности по монетке с каждой стороны диска и замерить его в таком состоянии, после чего просто вычесть толщину монеток — так получится искомая толщина ротора.

Все замеры должны быть выше минимального значения толщины диска. Если хоть один из показателей ниже — необходимо как можно быстрее заменить диск.

Нет универсального минимального значения толщины диска, оно зависит от марки и модели диска, автомобиля и его двигателя. Например, для Лады Калины предельная толщина — 17,8 мм, для передних дисков TRW — 21,8 мм, для Шкоды Октавия 1.8 и 2.0 TSI — 22 мм и так далее. Все эти данные нужно брать из технического руководства к автомобилю или самому диску.

Полезные видео-инструкции:

https://youtube.com/watch?v=BFWm2foyuVo

Виды тормозных систем в автомобиле

Современный автомобиль оснащается тремя видами систем торможения:

Рабочая. Применяется для торможения наиболее часто. По степени действия самая эффективная. В основе ее лежит сила трения – то есть тормоза барабанного или дискового типа. Часто на легковых автомобилях передние колеса имеют дисковые, а задние – барабанные тормоза.

Современные механизмы торможения дополняются антиблокировочными и антипробуксовочными системами. Применение данных систем позволило добиться более комфортной езды, а также существенно повысило эффективность торможения.

  • Стояночный тормоз. Этот механизм нужен для надежной фиксации стоящего автомобиля, а также для удержания во время остановок (на горе, светофоре и так далее). Включается и выключается данный тормоз при помощи соответствующего рычага.
  • Запасная или аварийная система торможения. Применяется при выходе из строя основной. Ввиду низкой эффективности этой системы она не способна выполнять функции торможения постоянно. Очень часто в качестве аварийной системы торможения используется стояночный тормоз.

Керамические колодки (Ceramic)

Довольно редкое явление для велосипедной отрасли, однако
периодически встречаются. Стоят относительно дорого. Фрикционный материал тут
представлен керамикой с фрикционными свойствами.

Характерные особенности

  • Требуют использования специального ротора.
  • Не воспринимают мелкие удары. Фрикцион может
    раскрошиться.
  • Быстро замыливаются в грязи. Плохо работают при
    изменении погодных условий.
  • Долго притираются.
  • Имеют самый большой ресурс из всех видов
    колодок.
  • Стоят дорого, а распространены мало. Изначально
    пришли в велоспорт как оружие профессионалов и не особенно хорошо подойдут для
    повседневного использования.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!. В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега

Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Это интересно: Как поменять ремень генератора на Лада Гранта

Признаки износа

Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:

Увеличение тормозного пути

То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.

Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода

Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.

Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.

Снижение уровня тормозной жидкости

Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается — поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.

Появление скрипа и скрежета

Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала. Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки

При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов

Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.

Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.

Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 — 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.

Как определить износ колодок

Чтобы водитель смог своевременно определить, что колодки уже требуют замены, большинство производителей стремятся оборудовать свою продукцию специальными сигнализаторами. Большинство модификаций имеют внутренний элемент в виде изогнутой стальной пластины.

Когда толщина фрикционного слоя достигает критического значения, эта пластина начинает царапать по диску, от чего водитель слышит сильный звук каждый раз при нажатии на педаль. Однако этот элемент, а также электронный датчик не дают 100-процентно исчерпывающей информации о состоянии данных деталей.

Например, не каждый автомобиль, оснащенный электронным сенсором износа, имеют этот датчик на всех колесах. В некоторых случаях из-за неисправностей тормозов колодки на одном колесе могут износиться сильнее, чем на другом.

Более информативным будет индикатор, выполненный в виде фрикционного материала с вкраплением металлической стружки. Такие колодки даже при неравномерном износе сразу будут сигнализировать, когда по диску будут царапать металлические частицы.

В идеале лучше, чтобы автомобилист не полагался на эти сигнализаторы, а дополнительно визуально перепроверял, в каком состоянии находятся тормозные элементы. Например, некоторые автовладельцы выполняют визуальный осмотр при сезонной замене резины. Так как дисковая и барабанная системы имеют конструктивные отличия, процедура диагностики будет отличаться. Вот как выполняется каждая из них.

Как проверить износ передних колодок

Передний тормоз гораздо легче проверить. Для этого нужно демонтировать колесо, и замерить толщину накладки на колодке. В зависимости от модификации этого элемента критическим значением будет та толщина, которая ограничивается сигнальным слоем.

Также тормозная колодка имеет одну или несколько прорезей, через которые удаляется пыль при износе материала. Если этот элемент видно, значит, использование такой колодки еще допускается.

Попутно рекомендуется проверить, в каком состоянии будет находиться поршень и направляющие. Эти детали могут закиснуть и заблокироваться, из-за чего тормоз либо не сработает, либо заклинит. Чтобы предотвратить подобные ситуации, автопроизводители рекомендуют смазывать эти элементы. Подробно эта процедура описана здесь.

Как посмотреть износ барабанных колодок

Задний тормоз проверить гораздо сложнее, так как его исполнительные механизмы полностью закрыты корпусом барабана. Помимо того, что нужно снимать само колесо, автомобилисту потребуется частично разобрать механизм. Для этого нужно сныть крышку барабана. Только в этом случае можно провести визуальный осмотр колодок.

В автомобиле с комбинированной тормозной системой зачастую основная нагрузка приходится на переднюю ось. Благодаря этому задние тормоза имеют увеличенный рабочий ресурс, поэтому они не нуждаются в частой проверке, если этому нет особенной причины. Обычно интервал замены данных элементов будет находиться в пределах двух-трех замен передних колодок.

Некоторые современные барабанные системы оснащены специальным смотровым отверстием, что облегчает проверку толщины накладки. Минимальная толщина задней колодки не должна быть меньше полтора миллиметра. Однако снятие барабана позволяет также проверить работоспособность всего механизма, а также удалить пыль из него, поэтому лучше проводить именно такую диагностику.

Внутренняя часть барабана должна быть равномерно отшлифованной, потому что с ней постоянно контактирует колодка. Если на этой части видны следы ржавчины, значит, накладка неплотно прилегает к бортикам барабана.

Какие можно сделать выводы?

Вот мы с вами и разобрались, как определить износ тормозных колодок. Это можно сделать визуально, а также с помощью линейки или штангенциркуля. Если же у вас нет времени и желания заниматься этим вопросом самостоятельно, то доверьте это дело специалистам на СТО.

Минимальная толщина тормозных колодок должна быть 2-4 мм, но допускаются такие значения, как 1,5 мм. Если накладка меньше – меняем. Если в допустимом диапазоне, но уже подходит – готовимся к замене в скором времени. Стоит также регулярно проверять тормозные диски на предмет износа и перегрева. Последний приводит к тому, что диск коробит, и система работает менее эффективно – увеличивается тормозной путь и появляется биение. Вот мы и разобрались, когда выполняется замена тормозных колодок. Цена на них отличается в зависимости от производителя и варьируется в пределах 800-3500 руб. Но не нужно брать самые дешевые «музыкальные» фрикционные накладки.

LADA > Kalina

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня

Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса

Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Небывалый техник
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля и не прогадать

Почему колодки изнашиваются слишком быстро?

Есть несколько очевидных причин преждевременного износа накладок. Постоянная езда по городу, когда приходится часто тормозить. Это приводит не только к износу, но и высокой температуре диска с колодками. Многие автолюбители предпочитают агрессивную езду с затяжными и резкими торможениями. Это также приводит к высокой скорости износа. В то время как спокойная езда нередко способствует продолжительной «жизни» тормозов.

Если часто приходится ездить с загруженным багажником, то это, наоборот, способствует уменьшению нагрузки на переднюю ось и тормоза соответственно. В целом же накладки на тормозные колодки рекомендуется менять в сроки, указанные заводом-изготовителем. Для задней оси это обычно 40 000 км, а для передней приблизительно 20 000 км. Хотя выйти из строя они могут как раньше, так и несколько позже, для этого лучше выполнять регулярные проверки.

Что должно быть на этикетке

Прежде всего, должен стоять сертификат качества. Для новых автомобилей существуют определенные стандарты, которым должны соответствовать колодки. В нашем случае это минимальный тормозной путь в различных ситуациях в соответствии с указанным усилием на педаль. Если вы ищите более производительные колодки, то стоит выбирать из программы опять таки именитых производителей, но такие колодки могут не иметь сертификат качества, его просто очень дорого делать. Производители обязаны проверять только стандартные линии для конкретной модели автомобиля.

Лучший совет заключается в поиске производителей, которые регулярно тестируют свою линейку продукции.

Требования к тормозным колодкам

Они несколько отличаются – в зависимости от того, какой транспорт едет по железнодорожному пути.

Для локомотивов

Минимальная толщина регламентируется исходя из двух показателей – вид состава и тип элемента ВСП, – отсюда:

  • тендеры и безгребневые – 12 мм;

  • поезда и секционные/гребневые – 15 мм;

  • вывозные и маневровые ТС – 10 мм.

Внимание, рассматриваемые конструкции не должны выходить за наружную грань обода колеса более чем на 10 мм. Производить их замену необходимо по достижении предельного значения, при появлении трещин, грозящих перейти на каркас, при клиновидном истирании

Для вагонов

В случае с грузовыми есть ограничение – в 10 мм, а вот у рефрижераторных или пассажирских выход за поверхность катания вообще не должен допускаться. Выбор конкретных элементов ВСП осуществляется на основании приказа начальника ЖД, который тот подписывает исходя из имеющихся опытных данных – с тем расчетом, чтобы обеспечить нормальную работу всех конструкций на колее.

Внимание, если в ходе следования по маршруту будет обнаружена выбоина глубиной 1-2 мм, ТС разрешено довести до ближайшего пункта техобслуживания без отцепления от состава – с тем, чтобы там заменили колесную пару. Однако при этом скорость движения не должна превышать 100 км/ч

Исключение составляют тендеры с роликоподшипниковыми буксами и МВПС – их нужно остановить сразу же, как только это станет возможным. Если же дефект больше, 2-6 мм, необходимо замедлиться до 15 км/ч, если 6-12 – до 10 км/ч, а если свыше 12 мм, требуется также обеспечить вывешивание либо исключить вращение подвижных частей.

Глубина выбоины вычисляется при помощи специального шаблона, если же его нет, совершаются примерные расчеты исходя из длины выбоины (не в пути, а во время ближайшей остановки).

Минимальная толщина композиционных тормозных колодок вагона равняется:

  • 14 мм – если у них металлическая спинка;

  • 10 мм – если у них сетчато-проволочный каркас.

У обычных чугунных этот показатель составляет 12 мм. И для любой модели измерять ее нужно снаружи, а при подозрении на клиновидный износ – с отступом в 50 мм от торца. Если наблюдается явное истирание со стороны гребня, следует озаботиться вопросом скорейшей замены – промедление обернется повреждением башмака.

Как можно установить необходимость замены?

Интересное видео по данному вопросу:

Самым достоверным способом установления необходимости замены является непосредственный осмотр со снятием колодки и замером остаточной толщины накладки специальным инструментом (штангенциркуль, микрометр), что обычно входит в регламент технического обслуживания. Проблема в том, что далеко не каждый автолюбитель имеет возможность, инструменты и способность периодически снимать колеса, чтобы произвести контроль состояния элементов колесных тормозов. Существует несколько признаков, по которым косвенно можно понять, что пора менять тормозные колодки:

  1. Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Размеры колодок уменьшаются и освободившееся пространство занимает жидкость.
  2. Писк, скрип при торможении. Из-за износа накладок специальные контрольные пластины трутся о поверхность тормозного диска, что вызывает посторонние звуки.
  3. Увеличение свободного хода педали тормоза. Опять-таки это происходит из-за уменьшения толщины фрикционных накладок.
  4. Увод автомобиля при торможении. Такое явление может быть сигналом неравномерного износа колодок. В таком случае не только нужно будет их заменить, но и также потребуется выявить и устранить причину неисправности.
  5. Если автомобиль оборудован датчиком износа тормозных колодок, то при недопустимом износе металлический сердечник датчика соприкасается с диском, замыкается цепь и на приборной панели загорается контрольная лампа, которая информирует водителя о том, что колодки изношены до предела. Тем не менее даже в этом случае есть один нюанс – датчик может быть неисправен, а в некоторых вариантах конструкций он может устанавливаться только на два колеса из четырех (на одном из передних и задних).

Очень важно контролировать остаточную толщину тормозных колодок и своевременно производить их замену. Особенно удобно это делать при прохождении регламентного технического обслуживания

В таком случае колодки можно заменить до достижения предельных значений толщины. Кроме того, можно своевременно выявить другие неисправности тормозной системы и оперативно устранить их.

Тормозная система, подвергающаяся в процессе эксплуатации постоянному износу, требует периодической оценке состояния. Исправные тормоза – это залог безопасности автовладельца. Эксперты автосервиса советуют проверять состояние системы во время выполнения ТО-1, то есть, через каждые 10 тысяч километров.

Такое правило в первую очередь должно касаться транспортных средств, гарантийный срок которых уже истек. Либо каждодневная эксплуатация связана с частыми и резкими торможениями. Но такой параметр как остаточная толщина накладок тормозных колодок должен контролироваться постоянно, не дожидаясь планового обслуживания.

Предельное значение остаточной толщины

Очевидно, что интенсивность и продолжительность воздействия перечисленных обстоятельств на ресурс тормозной системы отличаются для каждого конкретного автомобиля – один водитель ездит аккуратно, другой постоянно загружает автомобиль, третий использует только качественные оригинальные запасные части.

Рекомендуем: Плюсы и минусы коробок передач: что выбрать механику, автомат, вариатор или робот

С технической точки зрения, неправильно говорить о том, что пришел срок заменить тормозные колодки, если прошел определенный промежуток времени (например, 1 год) или достигнуто определенное значение пробега. Ресурс по пробегу, выражаемый в км, является среднестатистическим значением и может использоваться лишь для ориентировки.

Обычно приводят следующие значения: для дисковых тормозов, устанавливаемых как на передних, так и на задних осях, он составляет 10–20 тыс. км; для барабанных, используемых преимущественно на задних колесах, – 100–150 тыс. км.

В действительности необходимость замены наступает только по достижении предельного значения остаточной толщины накладки. Это значение производитель обычно указывает на упаковке изделия, а завод-изготовитель – в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. У большинства современных легковых автомобилей оно колеблется в интервале 1–2 мм для тормозных механизмов как передних, так и задних колес.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

  • передние – через 10 – 15 тыс. км
  • задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

  • передние – через 15 – 20 тыс. км
  • задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы тормозная система работала исправно надо регулярно проводить техосмотр велосипеда. Профессионалы рекомендуют проверять настройку системы в идеале перед каждым выездом. Если вдруг система сбивается, слетает, то только одна из колодок может зажимать обод. Если этому не придать значения – это может привести к плачевным последствиям на трассе или выходу тормозов из строя. То же касается и дисковой системы. Обязательно надо содержать велосипед в чистоте.

При поломке дисковая система чинится в несколько простых действий. Старые элементы заменяют новыми по инструкции и проводят настройку системы. В случае с гидравлическими системами может понадобиться прокачка гидролинии

Ободная система заменяется с помощью ключа-шестигранника: снимают вышедшие из строя элементы и надевают новые. Проводят регулировку.

Износ тормозных колодок

Обусловим, что в этом разделе речь пойдет об устройствах для дисковой системы тормозов, как о наиболее востребованном устройстве.

Эта деталь считается расходным материалом. Она выходит из строя гораздо чаще остальных компонентов тормозной системы. Подобная периодичность обусловлена большими нагрузками, которые испытывает колодка автомобиля. Деталь выполняется из корпуса и фрикционной накладки.

Материалы для колодок

Сейчас промышленность предлагает потребителям несколько вариантов материалов для основания тормозных колодок. Рассмотрим вкратце каждый из них.

Колодки из металлокерамики. Эффективные, малошумные при любой, даже сырой погоде. Не зависят от высоких температур. Коэффициент трения при работе практически остается без изменения.

Керамический материал. Наиболее действенный и дорогой вид. Устанавливают на спорткарах. Их не пугает критический температурный режим. Они не оказывают пагубного влияния на диски, сохраняя при этом высокий показатель силы трения. Имеют длительный срок службы. Малоэффективны для обычных автомашин. Для нормальной работы таких деталей, их нужно прогреть перед началом движения.

Комбинированные, состоящие из металла (до 65%) и органики. Наиболее востребованные у автолюбителей по причине демократичной стоимости и хороших технических характеристик. По износостойкости и шумовыделению они уступают предыдущим видам, менее эффективны при низких температурах.

Органические. Выпускают из графита, углерода, стекла, резины, смол, которые сочетаются с присадочными добавками. Их преимущество – издают сравнительно мало шума. В остальных показателях уступают предыдущим.

Состав фрикционной накладки

Она состоит из следующих частей:

  1. Абразив, формирует фрикционный материал между контактируемыми деталями, усиливает коэффициент трения.
  2. Модификатор, сделан из графита или меди, ответственный за создание силы трения.
  3. Усилитель силы трения, основной износоустойчивый элемент.
  4. Заполнитель, образует структуру изделия, заполняет пространство между слоями.
  5. Клеевые составляющие, выполненные из феноло-альдегидного полимерного материала.

Каждый производитель при выпуске закладывает свои пропорции этих составляющих. Их значение является коммерческой тайной.

Любой вид колодок имеет свой коэффициент трения, который классифицируется по стандартам SAE. В основном в автомобилестроении используются изделия класса E, имеющие показатель 0,25-0,35. Более износоустойчивые колодки для машин элитного класса, спортивных болидов имеют следующие коэффициенты и обозначения:

  • F – 0,35-0,45;
  • G – 0,45-0,55;
  • H – 0,55-0,8.

Износ этих деталей можно определить по характерным симптомам.

Признаки износа

Причинами износа являются те же самые факторы, что были перечислены для дисков.

Важно! Смену колодок нужно проводить еще в том случае, если на их поверхности появились масляные пятна, которые будут препятствовать нормальному торможению. Также необходима замена при отслоении накладки от корпуса изделия

Перейдем к признакам неисправностей, которые тоже в некоторых пунктах повторяются с симптомами подобных дефектов диска:

  • при нажатии педали тормоза появляется шум, писк. Самым опасным звуком является металлический скрежет, говорящий водителю о том, что фрикционная накладка стерлась до минимума. В этом случае может повредиться более дорогостоящий диск, а сама колодка – развалиться и прекратить свое действие;
  • увеличивается рабочий ход педали, система срабатывает с опозданием, тормозной путь становится длиннее;
  • при резкой остановке машину кидает в стороны, она идет «юзом»;
  • возрастает потребление тормозной жидкости;
  • на приборной панели появляется информация об износе;
  • стирание толщины фрикционной накладки доходит до минимального уровня.

Как измерить толщину тормозного диска

Когда дело доходит до измерения толщины диска, вам просто необходимо выполнить детальную процедуру тестирования по любым заводским руководствам по обслуживанию. Большинство процедур говорят, что вы можете просто использовать микрометр для измерения толщины ротора в 8-10 разных местах. Во время измерения держитесь на расстоянии около 10-20 мм от края диска

Важно отметить, что все показания должны быть выше минимального требования к толщине. Более того, оно ни в коем случае не должно превышать минимальные значения параллельности торможения, указанные в руководстве автомобиля

Это обязательно для обеспечения стабильного и плавного торможения.

Инструкция по измерению толщины тормозного диска такова:

Если не получилось счистить «бортики» и нет микрометра, то можно сделать так: подложить по центру поверхности по монетке с каждой стороны диска и замерить его в таком состоянии, после чего просто вычесть толщину монеток — так получится искомая толщина ротора.

Все замеры должны быть выше минимального значения толщины диска. Если хоть один из показателей ниже — необходимо как можно быстрее заменить диск.

Нет универсального минимального значения толщины диска, оно зависит от марки и модели диска, автомобиля и его двигателя. Например, для Лады Калины предельная толщина — 17,8 мм, для передних дисков TRW — 21,8 мм, для Шкоды Октавия 1.8 и 2.0 TSI — 22 мм и так далее. Все эти данные нужно брать из технического руководства к автомобилю или самому диску.

Полезные видео-инструкции:

https://youtube.com/watch?v=BFWm2foyuVo

Виды тормозных систем в автомобиле

Современный автомобиль оснащается тремя видами систем торможения:

Рабочая. Применяется для торможения наиболее часто. По степени действия самая эффективная. В основе ее лежит сила трения – то есть тормоза барабанного или дискового типа. Часто на легковых автомобилях передние колеса имеют дисковые, а задние – барабанные тормоза.

Современные механизмы торможения дополняются антиблокировочными и антипробуксовочными системами. Применение данных систем позволило добиться более комфортной езды, а также существенно повысило эффективность торможения.

  • Стояночный тормоз. Этот механизм нужен для надежной фиксации стоящего автомобиля, а также для удержания во время остановок (на горе, светофоре и так далее). Включается и выключается данный тормоз при помощи соответствующего рычага.
  • Запасная или аварийная система торможения. Применяется при выходе из строя основной. Ввиду низкой эффективности этой системы она не способна выполнять функции торможения постоянно. Очень часто в качестве аварийной системы торможения используется стояночный тормоз.

Керамические колодки (Ceramic)

Довольно редкое явление для велосипедной отрасли, однако
периодически встречаются. Стоят относительно дорого. Фрикционный материал тут
представлен керамикой с фрикционными свойствами.

Характерные особенности

  • Требуют использования специального ротора.
  • Не воспринимают мелкие удары. Фрикцион может
    раскрошиться.
  • Быстро замыливаются в грязи. Плохо работают при
    изменении погодных условий.
  • Долго притираются.
  • Имеют самый большой ресурс из всех видов
    колодок.
  • Стоят дорого, а распространены мало. Изначально
    пришли в велоспорт как оружие профессионалов и не особенно хорошо подойдут для
    повседневного использования.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!. В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега

Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Это интересно: Как поменять ремень генератора на Лада Гранта

Признаки износа

Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:

Увеличение тормозного пути

То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.

Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода

Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.

Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.

Снижение уровня тормозной жидкости

Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается — поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.

Появление скрипа и скрежета

Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала. Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки

При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов

Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.

Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.

Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 — 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.

Как определить износ колодок

Чтобы водитель смог своевременно определить, что колодки уже требуют замены, большинство производителей стремятся оборудовать свою продукцию специальными сигнализаторами. Большинство модификаций имеют внутренний элемент в виде изогнутой стальной пластины.

Когда толщина фрикционного слоя достигает критического значения, эта пластина начинает царапать по диску, от чего водитель слышит сильный звук каждый раз при нажатии на педаль. Однако этот элемент, а также электронный датчик не дают 100-процентно исчерпывающей информации о состоянии данных деталей.

Например, не каждый автомобиль, оснащенный электронным сенсором износа, имеют этот датчик на всех колесах. В некоторых случаях из-за неисправностей тормозов колодки на одном колесе могут износиться сильнее, чем на другом.

Более информативным будет индикатор, выполненный в виде фрикционного материала с вкраплением металлической стружки. Такие колодки даже при неравномерном износе сразу будут сигнализировать, когда по диску будут царапать металлические частицы.

В идеале лучше, чтобы автомобилист не полагался на эти сигнализаторы, а дополнительно визуально перепроверял, в каком состоянии находятся тормозные элементы. Например, некоторые автовладельцы выполняют визуальный осмотр при сезонной замене резины. Так как дисковая и барабанная системы имеют конструктивные отличия, процедура диагностики будет отличаться. Вот как выполняется каждая из них.

Как проверить износ передних колодок

Передний тормоз гораздо легче проверить. Для этого нужно демонтировать колесо, и замерить толщину накладки на колодке. В зависимости от модификации этого элемента критическим значением будет та толщина, которая ограничивается сигнальным слоем.

Также тормозная колодка имеет одну или несколько прорезей, через которые удаляется пыль при износе материала. Если этот элемент видно, значит, использование такой колодки еще допускается.

Попутно рекомендуется проверить, в каком состоянии будет находиться поршень и направляющие. Эти детали могут закиснуть и заблокироваться, из-за чего тормоз либо не сработает, либо заклинит. Чтобы предотвратить подобные ситуации, автопроизводители рекомендуют смазывать эти элементы. Подробно эта процедура описана здесь.

Как посмотреть износ барабанных колодок

Задний тормоз проверить гораздо сложнее, так как его исполнительные механизмы полностью закрыты корпусом барабана. Помимо того, что нужно снимать само колесо, автомобилисту потребуется частично разобрать механизм. Для этого нужно сныть крышку барабана. Только в этом случае можно провести визуальный осмотр колодок.

В автомобиле с комбинированной тормозной системой зачастую основная нагрузка приходится на переднюю ось. Благодаря этому задние тормоза имеют увеличенный рабочий ресурс, поэтому они не нуждаются в частой проверке, если этому нет особенной причины. Обычно интервал замены данных элементов будет находиться в пределах двух-трех замен передних колодок.

Некоторые современные барабанные системы оснащены специальным смотровым отверстием, что облегчает проверку толщины накладки. Минимальная толщина задней колодки не должна быть меньше полтора миллиметра. Однако снятие барабана позволяет также проверить работоспособность всего механизма, а также удалить пыль из него, поэтому лучше проводить именно такую диагностику.

Внутренняя часть барабана должна быть равномерно отшлифованной, потому что с ней постоянно контактирует колодка. Если на этой части видны следы ржавчины, значит, накладка неплотно прилегает к бортикам барабана.

Какие можно сделать выводы?

Вот мы с вами и разобрались, как определить износ тормозных колодок. Это можно сделать визуально, а также с помощью линейки или штангенциркуля. Если же у вас нет времени и желания заниматься этим вопросом самостоятельно, то доверьте это дело специалистам на СТО.

Минимальная толщина тормозных колодок должна быть 2-4 мм, но допускаются такие значения, как 1,5 мм. Если накладка меньше – меняем. Если в допустимом диапазоне, но уже подходит – готовимся к замене в скором времени. Стоит также регулярно проверять тормозные диски на предмет износа и перегрева. Последний приводит к тому, что диск коробит, и система работает менее эффективно – увеличивается тормозной путь и появляется биение. Вот мы и разобрались, когда выполняется замена тормозных колодок. Цена на них отличается в зависимости от производителя и варьируется в пределах 800-3500 руб. Но не нужно брать самые дешевые «музыкальные» фрикционные накладки.

LADA > Kalina

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня

Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса

Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Небывалый техник
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector