Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала

Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).

При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.

Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.

Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.

Сбой в системе газораспределения: ремень

После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями.

Турбина

Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше.

Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора.

Причины и методы устранения потери мощности двигателя

Как бы вы усердно не давили на педаль газа или же пробовали переключаться на пониженные передачи, ваш автомобиль и не думал набирать скорость. В такой ситуации можно даже начинающему водителю, мало разбирающемуся в основах работы двигателя внутреннего сгорания, услышать как тяжело работает двигатель вашего автомобиля.

Скорее всего, всему виной плохое топливо, залитое в бак автомобиля. Это можно понять проверив уровень масла в двигателе. Если уровень стал неумолимо подниматься, то от топлива, которое вы залили на АЗС, стоит отказаться. Лучше заливать хороший бензин на проверенной АЗС и не насиловать ваш двигатель, да и себя.

Второй проблемой в потери мощности вашего автомобиля может стать пониженная компрессия в цилиндрах двигателя. При этом масло, которое на сегодняшний день стоит не мало, будет куда то уходить. В этом случае необходимо как можно скорее самому или при помощи мастера заменить кольца на поршнях. Стоимость такой работы относительно не большая, однако после этого вы сами убедитесь, что сделали это не зря и мощность вашего автомобиля значительно повыситься, уровень масла в двигателе будет держаться в одном положении, и вы заметите значительную экономию топлива.

Так же причиной утраты мощности может стать засоренность воздушного фильтра. Раньше на отечественных автомобилях устанавливались воздушные фильтры, в которых воздух стачало проходил сквозь слой масла, а уже затем поступал в топливную систему двигателя. В настоящее время, в автомагазинах вашего города вы увидите воздушные фильтры без масла, назовём их «сухими». Замену такого воздушного фильтра, не трудно провести самому и займет это у вас считанные минуты.

Существует вероятность того, что вал двигателя износился, появился люфт, что приводит к неправильному распределению напряжения к свечам зажигания. В таком случае ремонтировать этот вал не имеет смыла, лучше поменять его на новый. Бывают ситуации что при долгом использовании трамблера на нём могут образовать трещины, либо на крышке самого трамблера. Такой дефект так же отрицательно влияет на работу двигателя. Замена крышки трамблера задача не сложная, требуется всего лишь открутить два болта (две защелки) и двигатель заработает по другому. 

Частой причиной потери мощности в двигателе является отсутствие вакуума в карбюраторе или во впускном коллекторе. Справиться с этого проблемой не сложно, для этого нужно установить новую прокладку для ГБЦ, а также под впускным коллектором и ваша проблема будет решена на длительное время. Если при выявлении неисправности вы нашли виновником карбюратор, то с ним придется повозиться, а лучше отдать его в руки хорошего мастера, который сможет как следует отчистить все каналы, продуть жиклеры от накопившейся грязи и отрегулировать его.

Если вы в первый раз решили самостоятельно провести регулировку зазоров между клапанами в головке блока цилиндров, это может стать так же причиной потери мощности двигателя. При регулировке вы могли неточно выставить зазор между кулачками распредвала — при этом получается не полное закрытие клапанов. Из -за этого возможно обгорание фаски выпускных клапанов, а несгоревшее топливо будет поступать в выпускной коллектор, что может привести к прогоранию и полной гибели выпускной системы вашего автомобиля.

Подведем небольшой итог. Если вы начинающий водитель и вам необходимо провести диагностику или небольшой ремонт двигателя, а видите его в первый раз и понятия не имеет как устроен и работает двигатель, в таком случает лучше отогнать автомобиль к хорошему специалисту, который сможет правильно отрегулировать зазоры клапанов в головке блока цилиндров, промыть и продуть топливную систему, или же произвести капитальный ремонт двигателя. В таких случаях лучше не экономить, чтобы в дальнейшем не жалеть об этой экономии.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины снижения мощности двигателя и способы их устранения

Из всего разнообразия причин, вызывающих падение мощности силовой установки автомобиля мы отобрали наиболее распространённые, а также подготовили ряд рекомендаций по их устранению:

1. Неисправность ДКПВ. Бывают случаи, когда датчик положения коленвала несвоевременно направляет команду для начала подачи топливовоздушной смеси, в результате чего может наблюдаться снижение мощности ДВС. Причиной неисправности может служить расслоение демпфера либо смещение зубчатой звезды. Чтобы устранить проблему необходимо осуществить замену демпфера.
2. Увеличение/снижение расстояния между электродами свечей. В ходе эксплуатации машины расстояние между электродами свечей может меняться, что можно выявить и устранить методом простого замера и регулировки зазоров.
3. Поломки или появление нагара на свечах зажигания, что может стать причиной снижения мощности мотора. Выявить вышедшую из строя свечу зажигания можно посредством специального стенда, после чего осуществить её замену.
4. Засорение воздушного либо топливного фильтра. Как в первом, так и во втором случае может помощь очистка фильтра либо его полная замена.
5. Низкое давление в топливном насосе. Выявить данную неисправность можно, осуществив специальные замеры, а также проверив качество функционирования бензонасосного фильтра. Для решения проблемы необходимо очистить либо заменить фильтр топливного насоса, либо сменить насос полностью.
6. Выход из строя датчика детонации. В случае наличия данной неисправности на приборной панели в обязательном порядке зажигается индикатор неисправности ДВС. Для устранения проблемы рекомендуется осуществить восстановление целостности контактной группы, а также осуществить установку нового датчика.
7. Разгерметизация системы выпуска, которую достаточно просто выявить, осмотрев основные узлы во время работы ДВС на средних оборотах. Решение проблемы заключается в замене прокладки выпускного коллектора и протяжке всех уплотнений.
8. Проблемы в работе электронного блока управления (ЭБУ). В большинстве случаев ЭБУ отличается высокой надёжностью и долговечностью, но бывают случаи его полной поломки или банального сбоя программного обеспечения. Устранить данную неисправность можно путём переустановки ПО либо полной замены ЭБУ.
9. Износ кулачков распредвала. Выявить проблему можно путём визуального осмотра элемента, а устранить – заменив распредвал на новый.
10. Выход из строя датчика кислорода, что сопровождается загоранием лампочки «Check engine» на панели приборов. В этом случае необходимо осуществить проверку целостности спирали нагрева, а также измерить силу сопротивления и напряжение на выходе. Решение проблемы осуществляется путём ремонта датчика, восстановления качества проводки и чистки всех отверстий, через которых осуществляется подсос воздуха.
11. Неисправность датчика положения заслонки дросселя, что также сопровождается загоранием лампы «Check engine». Устранить неисправность можно, осуществив чистку дроссельного узла и восстановления целостности контактов, а также полной заменой датчика, в случае выхода его из строя.
12. Загрязнение катализатора или системы выхлопа, устранять которое рекомендуется путём полной замены компонента. При этом стоит быть готовым к тому, что замена катализатора обойдётся в кругленькую сумму, чему виной — наличие в нем определённого количества благородных металлов.
13. Механические проблемы с мотором, выявить которые можно, лишь обратившись в специализированные станции техобслуживания, где специалистами будут произведены все необходимые диагностики. В этом случае стоит быть готовым к тому, что проблемой снижение мощности может быть окончание ресурса двигателя, что грозит его дорогостоящим капремонтом или заменой.
14. Отсутствие вакуума во впускном коллекторе, восстановить который можно, установив новые прокладки между коллектором и двигателем.
15. Некорректная регулировка мотора, которая чаще всего возникает при самостоятельном регулировании зазоров между клапанами, поэтому если вы не являетесь специалистов в этой области, лучше доверить регулировку двигателя специалистам.

Помимо выше озвученных причин, причиной снижения мощности ДВС может выступать некорректная регулировка хода педали газа, что препятствует полному раскрытию дроссельной заслонки, либо использование низкокачественного топлива. В последнем случае может наблюдаться не только падение мощностей двигателя, но и проблемы с его заводом. Для решения проблемы рекомендуется в кратчайшие сроки полностью слить старое и залить новое горючее, так как в противном случае автовладелец может просто-напросто «убить» двигатель.

Может случиться со всяким

При любой организации движка неприятности со снижением мощности могут быть вызваны универсальными факторами. А именно:

• В первых рядах, как всегда – плохое топливо. Если мощность потерялась практически сразу после выезда с заправки, считайте, что причина найдена. Дополнительными симптомами могут быть затрудненный запуск движка, нагар на группе контактов свечей и налете красного оттенка на их юбках. Эти признаки помогут определиться с причиной, если бензин доливался в хороший и проявил себя не сразу;
• Засорение воздушного фильтра также не дает движку развить подобающую мощность – смесь подается с недостатком воздуха, вследствие чего сгорает не полностью;
• Засорение фильтра, но уже топливного. В этом случае смесь поступает в мотор бедная, недостаточная для набора оборотов;
• Выработанные или грязные свечи зажигания. Впрочем, эту причину знают даже новички и проверяют их в первую очередь;
• Проблемы с катализатором – его загрязнение или окончательный износ. Причина огорчительная, поскольку стоит катализатор отнюдь не копейки, и прочистке поддается не всегда. По этой причине часть автовладельцев его просто удаляют из выхлопной системы;
• Не меньше напряжет и следующее предположение – неисправности в топливной системе в виде выхода из строя бензонасоса. Менее катастрофичным будет разгерметизация какого-нибудь из патрубков: здесь и запчасти подешевле, и работы попроще;
• И, наконец, самое грустное – неисправность самого агрегата. Причем, в каком именно узле, определить сможет не каждый. Это могут быть , нарушение величины зазоров между клапанами, падение компрессии и т.д. В любом случае, глубокого изучения не избежать.

Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя

Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!). 

Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости). 

Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак. 

Высоковольтные провода

Трещины в проводах могут приводить к пробоям и потере искры. В некоторых автомобилях сила тока достигает 50 000 вольт. Неопытные водители тянут за провод, пытаясь его снять со свечи. Это плохо на него влияет, он может потрескаться.

Если вы любите тянуть провода, то используйте их с дополнительным армированием, которые более стойкие к обрыву.

Двойная изоляция таких проводов дает большую износостойкость и повышенное сопротивление пробою. Например, в проводах BAST нет металлических элементов, поэтому они не подвержены воздействию высокой температуры и механическому воздействию. Установка усиленных проводов приводит к их долгой работе, сохранению мощности двигателя. У них есть допуск АвтоВАЗа и других автомобильных заводов.

Стоит ли глушить клапан EGR на двигателе

Какие бывают причины потери мощности бензинового двигателя

Прежде чем начать разбираться в причинах падения мощности автомобильных бензиновых двигателей, нужно уяснить

Дело в том, что в отличие от дизельных двигателей, мощность бензиновых двигателей напрямую зависит от оборотов коленвала, то есть, чем выше обороты, тем большую мощность может «выдать» мотор. И если двигатель ввиду каких-либо причин не может развить максимальные обороты, то и полную мощность он не разовьет.

Причиной снижения оборотов коленвала может быть перегрев мотора, что часто случается летом или при езде в автомобильных пробках. Кстати, перегрев двигателя очень опасен и допускать его нельзя.

Потеря мощности двигателя — причины

1. Возможной причиной падения мощности мотора могут быть неправильно подобранные по калильному числу свечи зажигания. Устанавливать нужно только такие свечи, которые рекомендовал производитель в руководстве пользователя автомобиля. Перед установкой свечей не забудьте проверить и правильно выставить искровой зазор между электродами свечей.

2

Проверяя свечи, заодно обратите внимание на высоковольтные провода системы зажигания – изношенные и поврежденные провода также могут быть причиной потери мощности двигателя

Чтобы проверить провод можно вынуть его из насвечника и поднести его к корпусу работающего двигателя. Посмотрите на цвет искры, проскакивающей между проводом и корпусом двигателя. Искра должна быть голубого цвета, если она оранжевая или красная, то можно подозревать пробой провода или иные проблемы с зажиганием.

3. Что касается системы зажигания, то кроме слабой искры, падение мощности мотора может быть связано с неправильно установленным углом опережения зажигания. Проверьте установку этого угла, в соответствии с инструкцией к автомобилю, а если это для вас сложно, то обратитесь к специалистам СТО.

4. У современных инжекторных двигателей с системой впрыска топлива, угол опережения зажигания выставляется автоматически, то есть этим процессом руководит бортовой компьютер и если проблемы возникнут в электронном блоке управления, то без специалистов точно не обойтись.

5. У карбюраторных двигателей проблемы могут возникнуть, если карбюратор отрегулирован неправильно, например, завышен или занижен уровень топлива в поплавковой камере, неисправен ускорительный насос или засорены жиклеры.

6. Засоренный воздушный фильтр, перекрыв «дыхание» двигателя, также является причиной падения мощности.

7. Кроме того, причины по которым мотор не развивает полной мощности, могут быть самые элементарные, например, такие как неправильная регулировка хода педали акселератора, из-за чего дроссельная заслонка не открывается полностью или использование некачественного бензина.

В принципе, таких причин не так уж много и большинство из них устраняется без особых усилий.

Инжекторные проблемы

Если автомобиль проверен на общие неполадки, но причина потери мощности не выявлена, переходим к индивидуальностям системы.

На инжекторах стоит автоматическое . Для его правильного выставления требуется использование показаний очень многих датчиков. Если один из них не работает, бортовые «мозги» считают ситуацию аварийной и выставляют заниженный угол, что ведет к падению мощности.

Проверять придется:

• датчики концентрации кислорода;
• датчик температуры охлаждающей жидкости;
• датчик фаз.

Прозвона требуют не только сами датчики, но и цепи, в которые они входят – обрыв проводки или окисление клемм ведут к тем же последствиям, что и выход из строя прибора.

• Если датчики работоспособны, проверять придется ЭБУ: вполне возможны чисто компьютерные сбои;
• Загрязнение или поломка форсунок. Обычно об этом сообщает всезнающий Check. Омметром проверяются обмотки на форсунках и, естественно, ведущие к ним/от них цепи;
• Может оказаться неисправным и контроллер – об этом также в большинстве случаев сигнализирует горящий Check. Самый быстрый и надежный способ проверки – заменить деталь новой рабочей. Проверять, естественно, нужно и провода с контактами на нем Как ни печально, может выйти из строя и сам инжектор.

Порой довольно сложно ответить однозначно, почему произошла потеря мощности двигателя

, поскольку существует целый ряд факторов, влияющих на этот показатель. Вначале рассмотрим подробнее, что же такое мощность двигателя, и в каких единицах она измеряется.

Увеличение степени сжатия

Данный способ считается одним из наиболее эффективных. Ориентация на изменение в большую сторону величины сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания хорошо тем, что увеличение мощности в этом случае не сопровождается ростом расхода горючего

Согласитесь, это для бюджетных автомобилей (если быть точнее, для автовладельцев, ограниченных в средствах) крайне важно

Наверняка у вас возникнет закономерный вопрос: по какой причине автопроизводители не делают степень сжатия максимальной в заводских условиях? Неужели оставляют некоторый резерв для самостоятельного тюнинга? Дело в том, что характеристики используемого бензина не позволяют увеличивать степень сжатия произвольным образом. Этот показатель рассчитывается таким образом, чтобы минимизировать различные детонационные явления. Увеличение степени сжатия – хороший способ поднятия мощности мотора на внушительную величину, но достигается это за счёт использования горючего с более высоки октановым числом. А оно, конечно же, стоит дороже.

Так что выгода от такого тюнинга становится менее очевидной. Радует одно: силовой агрегат после подобной модернизации будет демонстрировать больший КПД даже на предыдущей мощности, что достигается за счёт уменьшения потребления горючего. В целом рост степени сжатия действительно оказывается самым выгодным способом увеличения приёмистости мотора.

В настоящее время используют две различные методики увеличения степени сжатия:

• первый способ заключается в установке прокладки ГБ меньшей толщины. Его основной недостаток – увеличение вероятности контакта клапанов и поршней. Так что перед его использованием необходимо всё тщательно рассчитать. Вариацией данного метода считается установка в силовой агрегат других поршней, имеющих соответствующие выемки, препятствующие столкновению с клапанами. При этом, разумеется, фаза газораспределения подвергнется изменениям, и потребуются соответствующие настройки двигателя, но это, как говорится, процедура одноразовая;
• второй способ заключается в расточке цилиндров – о нём мы уже говорили выше. Просто мы не упомянули, что, кроме увеличения объёма КС, такая процедура повышает степень сжатия, поскольку объём камеры сгорания остаётся неизменным, меняется только объём собственно цилиндров. Перед тем, как повышать мощность двигателя таким образом, необходимо понять, что при стандартных настройках мотора чем меньше степень сжатия, тем выше прибавка мощности.

Причины снижения мощности, общие для всех авто

Есть целый ряд моментов, влияющих на тягу мотора и никак не зависящих от типа двигателя и других его характеристик. Поэтому начинать нужно именно с них, так как в этом случае диагностика и решение проблемы намного проще. Если резко пропала тяга у двигателя, причины могут быть следующими:

1. Низкое качество топлива. Когда после выезда с заправочной станции наблюдаются проблемы с динамикой. Мотор начал работать неравномерно, троить или даже глохнуть, а запуск затруднился, то скорее всего виной плохой бензин или дизтопливо. Тут может быть несколько вариантов — от продажи топлива с низким октановым числом до его плохого состава с большим количеством примесей.
2. Забитый воздушный фильтр. Проблема чаще всего обнаруживается при резком нажатии на педаль, когда требуется ускорение. Из-за того что фильтрующий элемент не может пропустить нужное количество воздуха, машина как будто «давится» и не может развить обычную мощность. Выявить такую проблему несложно — при осмотре обычно видна степень загрязнения.
3. Засоренный топливный фильтр. В этом случае авто плохо тянет из-за того, что в цилиндры не поступает необходимое количество горючего. Очень часто в системе стоит не один, а два или более фильтра. Их необходимо заменить либо промыть, если это предусмотрено конструкцией.
4. Перескочивший ремень или цепь газораспределительного механизма. Иногда сбой в работе возникает из-за смещения цепи или ремня на 1 зуб. Особенно хорошо это заметно на низких оборотах, топливо подается в цилиндры неправильно, а отработанные газы выводятся не вовремя.
5. Низкая компрессия в цилиндрах или естественный общий износ, из-за которого не тянет двигатель. Со временем зазоры увеличиваются и машина не может развить той мощности, на которую рассчитана. И если при износе колец можно решить проблему их заменой, то при большом пробеге поможет только капитальный ремонт.
6. Забитая выхлопная система. В этом случае отработанные газы не могут нормально выводиться из мотора и машина как будто «давится». Часто причиной является большое количество сажи в катализаторе из-за того, что машина ездит в основном по городу на небольших оборотах.
7. Изношенный топливный насос. Он может иметь разную конфигурацию, но неисправность всегда примерно одинакова — не создается необходимое давление в системе. Это приводит к падению мощности из-за бедной топливной смеси.
8. Неисправности коробки передач. Когда машина не набирает скорость так, как положено, то причиной может быть изношенная КПП, которая должным образом не передает мощность от ДВС на трансмиссию.
9. Выход из строя турбины, если она есть. В этом случае сразу заметна разница, так как машина не разгоняется так, как следует.

К сведению!

Причина снижения мощности может быть даже при недостаточном давлении воздуха в шинах.

Иногда на показатели влияют естественные причины. Например, после запуска зимой машина может плохо тянуть на холодную. Но после прогрева все нормализуется. Это объясняется тем, что при низких температурах масло вязкое и нагрузка на все узлы выше.