Механизм выбора.

В девяточных коробках устанавливают стальной механизм выбора передач с интегрированным предохранителем включения задней передачи. Предохранитель это просто шарик с пружинкой, для включения задней передачи необходимо приложить ощутимое усилие для сжатие пружины. Еще одна пружина служит для фиксации ручки переключения передач в определенном положении, чтобы ручка не болталась свободно между 1-2-й и 3-4-й передачами. Самая распространенная неисправность этого механизма переключения это поломка этой пружины:

Как правило поломка пружины не ведет к особым проблемам, после этого так же можно ездить. Лишь изредка случается, что куски очень неудачно клинят и мешают нормальному переключению. Для замены пружины механизма откручивают гайку штока, затем отверткой поворачивают шток на пол оборота, чтобы утопить подпружинненый шарик фиксатора включения заднего хода:

Затем вытаскиваем шток из механизма, вынимаем остатки пружины с фигурной шайбой. Вставляем новую пружину вместе с шайбой, собираем в обратном порядке:

Конечно прежде чем искать и менять пружину нужно тщательно осмотреть механизм выбора, может он так разбит что уже и не имеет смысла менять пружину. Чтобы проверить нужно пальцами покачать два рычага которые прямо на этом фото, если они болтаются, разошлись, то придется менять механизм.

Обычно ослабляется посадка в месте показанном стрелкой, может дойти до того что рычаги настолько разойдутся что шток пятой передачи провалится в эту щель и заклинит. Тогда передачи перестанут переключаться.

Замена сальников

Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.

Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Сальник первичного вала

Процедура выполняется так:

• полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
• поддеть шилом колечко уплотнителя;
• снять сам сальник с вала;
• монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.

Сальник вторичного вала

Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.

1. Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
2. Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
3. Отверткой отковырять сальник из гнезда.
4. Аккуратно установить новый уплотнитель.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач. 1

Что такое кулиса КПП 2. Признаки износа кулисы КПП 3. Регулировка кулисы КПП

1. Что такое кулиса КПП 2. Признаки износа кулисы КПП 3. Регулировка кулисы КПП

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

• Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;
• Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
• Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
• Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП.

Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП.

Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

• По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;
• По первой передаче. Если нет возможности включить заднюю передачу, можно провести регулировку кулисы КПП по первой передаче. Для этого включаем первую передачу, после чего ослабляем хомут кулисы. Далее вращаем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага КПП в пластиковый фиксатор задней скорости, и далее затягиваем хомут.

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП

Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины

(353 голос., 4,49 из 5) Загрузка…

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107

На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца — пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:

1. Демонтаж коробки с автомобиля.
2. Разборка КПП на составляющие детали.
3. Замена вышедших из строя элементов на новые.
4. Сборка коробки.
5. Монтаж КПП на автомобиль.

С таким дефектом вал не сможет корректно работать, что сразу же скажется на удобстве переключения передач

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

• головки на 13 и 17;
• удлинитель к головкам;
• крестообразная отвёртка;
• плоская отвёртка с тонким лезвием;
• плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
• ударная отвёртка;
• пинцет;
• гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
• съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
• молоток.

Как снять КПП

Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП — дело явно непростое и небыстрое.

Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:

1. Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2. Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
3. Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
4. Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
5. Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
6. Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
7. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
8. После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
9. В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
10. Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
11. Снять крышку с рычага переключения передач.
12. Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
13. Отсоединить механизм сцепления.
14. Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
15. Отсоединить карданную передачу.
16. Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
17. Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
18. Снять коробку с машины.
19. Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.

Видео: инструкция по демонтажу

Корпус коробки весит более 20 кг, поэтому лучше попросить помощи у знакомых, чтобы безопасно снять её с автомобиля

Как правильно разобрать коробку

Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.

Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:

• ударная отвёртка;
• гаечный ключ на 10;
• торцевой ключ на 13;
• трёхзахватный съёмник;
• тиски;
• пинцет;
• динамометрический ключ.

Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.

В устройстве коробки много как крупных, так и мелких деталей

Порядок работы

Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях — задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:

1. После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
2. Снять колокол (кожух).
3. Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
4. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
5. Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
6. Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
7. Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
8. Извлечь сальник вторичного вала.
9. Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
10. Выпрессовать этот подшипник.
11. Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
12. Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
13. Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
14. Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
15. Затем вытащить вторичный вал.
16. Промежуточный вал выходит легко.

Замена коробки

Замена коробки на ваз 2109 выполняется в два этапа это – снятие старой коробки и установка на ее место новой, начнем по порядку, со снятия:

• Сначала снимаем брызговик, затем защиту картера (если она имеется)
• Сливаем масло с коробки (если оно там есть, лучше перестраховаться)
• Срываем гайки приводов и колес
• Когда снятие выполняется на яме, тогда необходимо приподнять домкратом и вывесить на «козелках» (либо больших деревянных чурках) переднюю часть машины
• Нужно непременно отключить (снять) клеммы аккумулятора
• Далее снимаем трос сцепления
• И отключаем трос спидометра
• Затем, на поднятой машине, откручиваем ее шаровые опоры (рекомендуем откручивать два болта, крепящих шаровую к «кулаку» на фото болты отмечены стрелками)

Выкручиваем болты, которыми шаровая прикреплена к кулаку

Затем срываем и снимаем с машины левую продольную растяжку

Срываем и вынимаем продольную растяжку, ее крепления обозначены красным цветом

Теперь зовите помощника, чтобы выдернуть оба привода из коробки, помощник пусть внутреннюю гранату натягивает с помощью плоской монтировки (чтобы не возиться со снятием привода), а вы резко дергаете за колесо, чтобы вытащить привод из коробки

Помощник выдавливает гранату плоской монтировкой

Полезный совет: после того, как вы сняли один привод, чтобы избежать поворота либо рассыпания дифференциала, нам необходимо вставить на его место в коробку специальный чопик, стопор либо старую гранату

• Откручиваем центральные гайки обоих приводов и снимаем их
• Далее снимаем стартер

Откручиваем крепящие болты стартера

Отключаем массовый провод Снимаем разъем с датчика включения заднего хода От коробки откручиваем снизу защитный кожух маховика Отсоединяем кулису рычага переключения передач (важно не забыть предварительно, наметить ее положение)

Откручиваем и стаскиваем кулису, наметив непременно ее положение

Затем надо поочередно открутить все четыре точки, в которых крепится к двигателю коробка передач Важно обязательно зафиксировать двигатель, либо подпереть его гидравлическим домкратом снизу, либо вывесив через доску, которая опирается на стаканы лонжерона, чтобы на ваз 2109 снять коробку Придерживая коробку, откручиваем и снимаем все опоры (и «подушки») крепления КПП своими руками Затем с помощником вдвоем, слегка пошатывая, отводим коробку от двигателя в сторону, необходимо около 10-ти сантиметров, чтобы первичный вал освободился и вышел из диска сцепления и корзины Выполняя снятие надо быть очень осторожными, чтобы не повредить лепестки корзины сцепления первичным валом На ваз 2109 снятие коробки передач завершено

Снятие коробки занятие трудоемкое, поэтому чтобы избежать повторного снятия через пару дней, заодно:

• Необходимо проверить исправность всех узлов и частей (таких как диск сцепления, выжимной подшипник, корзина, и так далее)
• Так же проверить центровку всего комплекта сцепления, и смазать шлицевые соединения первичного вала, а так же фланца выжимного подшипника

Теперь вопрос на ваз 2109 как снять коробку закрыт.

Ставим на место новую коробку

Замена коробки передач на ваз 21093 на новую, после снятия старой. При этом точно обойтись без помощи напарника и выполнения таких действий:

• Мотор, зафиксированный домкратом либо растяжкой, приспускаем на 10-15градусов
• Поднимаем и вставляем новую коробку до упора (при этом не допускается стягивание коробки с двигателем болтами, вам необходимо вручную плотно посадить коробку впритирку к двигателю)
• Затягиваем четыре точки крепления
• Затем устанавливаем опоры (подушки) КПП
• Надеваем и регулируем длину троса сцепления (при этом педаль сцепления, располагается на 1сантиметр выше, чем тормозная педаль)
• Устанавливаем и подключаем стартер и датчик включения задней скорости
• Ставим на место защиту маховика, потом трос спидометра и за ним массовый провод
• Подключаем и регулируем механизмы переключения передач (ставим по отметке рычаг выбора передач или по «нейтрали», ориентируясь на первую скорость)
• Собираем ходовую часть (вставляем приводы, прикручиваем шаровые опоры, устанавливаем растяжки)
• Опускаем машину на колеса, затягиваем центральные гайки приводов (с усилием в 23 -25 килограмма на метр, примерная длинна рычага около1-1.5метра)
• Заливаем масло до уровня, (если не сливали, тогда свежее)

Наша инструкция по замене окончена, процедура доступна и выполнима без обращения на СТО, непонятные вопросы по поводу замены прояснит видео.

Снятие коробки передач

Прежде всего, если есть возможность, поставьте машину на яму и заручитесь помощью еще одного человека, ведь снять коробку одному крайне проблематично, хотя и возможно. Однако здесь мы представим способ, как снять КПП без ямы.Решите, нужно вам сливать масло или нет, а перед тем снимите стартер и аккумулятор – теперь можно приступать уже к самой коробке передач.

Изначально следует отсоединить трос сцепления. Здесь ничего сложного нет, просто ослабляем затяжки первой и второй гайки и легко его снимаем.
Затем уже следует приступить к откручиванию гайки крепления

Как только она откручена, пора вынуть трос из кронштейна на КПП.
Сжав пружинные зажимы, отсоединяем провода от датчика скорости.
После следует открутить два болта, с помощью которых КПП крепится к двигателю и один болт, последним крепится кронштейн зажигания.
Затем снимаем реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянем ее назад.
Далее важно снять левый привод колеса – правый трогать необязательно.
После откручиваем все болты на поворотном кулаке, на нижнем правом креплении КПП, отвинчиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левого нижнего крепления.
После этого уже можно вывешивать двигатель и хорошенько его закрепить.
Затем мы увидим уже и крайние крепления – их также снимаем.
После откручиваем еще две гайки задней опоры двигателя.
Теперь уже можно сдвигать коробку передач с направляющих втулок и не забывайте ее придерживать.
Сдвинув ее максимально в левую сторону автомобиля, вы сможете полностью снять КПП со своего ВАЗ-2110.

Если опыта ремонта автомобиля у вас не было вовсе, то к такой сложной задаче, как снятие коробки передач, лучше не приступать самостоятельно. Заручитесь помощью знакомого специалиста или же заплатите деньги, отдав автомобиль в мастерскую, где профессионалы смогут заняться своими делом, починив или заменив вашу КПП.

Сборка коробки передач авто ВАЗ 2108

После того как на ВАЗ 2108 ремонт коробки передач окончен ее собирают в обратной последовательности разборке, учитывая некоторые рекомендации. Начинаем:

Обезжириваются в ступице рычага и корпусе шарнира резьбовые отверстия, фиксирующие винты. На резьбу последних наносится специальный клей марки ТБ-1324, после чего винты затягиваются.

1. сальник первичного вала, по наружному диаметру;
2. приводов колес;
3. корпус сальника на штоке выбора передач.

• При установке штока в картер сцепления необходимо следить за входом по всему периметру фланца наконечника во внутрь канавки чехла.
• В шаровую опору на рычаге переключения передач закладывается смазка ЛСЦ-15.
• Обратно разборке собирается вторичный вал. В собранном виде устанавливаются синхронизаторы, которые предварительно нагреваются до 100°С, а стопорные кольца муфт на них меняются новыми.
• Для исключения заедания на конусах шестерен блокирующих колес, которое может возникнуть при остывании деталей, перед тем как установить нагретый синхронизатор на вал, необходимо установить прокладку, имеющую форму вилки между торцами шестерен и блокирующими кольцами. После остывания деталей прокладка удаляется.
• Блокирующие кольца синхронизатора устанавливаются таким образом, чтобы выступы меньшей высоты были расположены под пружины фиксаторов напротив гнезд ступицы. В противном случае собранный узел переключать передачи не будет.
• Облегчить установку фиксатора можно намазав его шарик небольшим количеством консистентной смазки, затем деталь закладывается в сухарь, пружина, с помощью отвертки отводится в сторону от гнезда и сухарь ставится на место одновременно с шариком. В скользящей муфте гнездо большей глубины должно располагаться напротив шарика.

Сборка дифференциала

Порядок выполнения работ обратный разборке:

• Перед началом нужно шестерни и сателлиты смазать моторным маслом. Необходимо учесть, что не больше 0,4 миллиметров должен быть зазор осевой шестерни полуоси. При это момент сопротивления, возникающий при вращении шестерни дифференциала, не должен быть более 10,0 Н.м. Увеличенный зазор указывает на износ деталей дифференциала, они требуют замены.
• Устанавливается на коробку дифференциала ведущая шестерня привода спидометра, затем с помощью оправки напрессовываются внутренние кольца подшипников.
• Запрессовывается в специальное гнездо сальник штока, вставляется шток выбора передач в отверстие картера, на штоке устанавливается рычаг выбора передач. На винт для обезжиривания резьбового соединения наносится специальный клей марки ТБ-1324.
• Запрессовываются в корпусе картере сцепления наружные кольца подшипников обеих валов, собранных с сепараторами, внутренние кольца этих же подшипников напрессовываются на валы.
• Устанавливается узел выбора передач. Необходимо после установки убедиться, чтобы рычаг штока и рычаг узла выбора передач были расположены правильно относительно друг друга. Механизм выбора передач фиксируется.
• Сальник запрессовывается в картер сцепления таким образом, чтобы на отполированном пояске была расположена его рабочая кромка.
• На валы устанавливаются шариковые подшипники, накручиваются и затягиваются динамометрическим ключом гайки. Для фиксации гаек от раскручивания их расчеканивают, длиной примерно 4 миллиметра.
• Дифференциал устанавливается в картер.
• Валы вместе с шестернями монтируются в узел. Устанавливается ось с расположенной на ней шестерни заднего хода таким образом, чтобы вилка последнего вошла в паз на промежуточной шестерне. Ставятся на место штоки для переключения передач, фиксируются вилки на штоках.
• В гнездо картера укладывается очищающий магнит.
• Располагается между картерами коробки передач и сцепления прокладка.
• Подбирается и устанавливается регулировочное кольцо в гнезде картера КП, запрессовывается наружная обойма конического роликоподшипника дифференциала.
• Крепится привод спидометра.
• На картер сцепления ставится картер КП и фиксируется гайками. Подшипники ограничиваются стопорными шайбами.
• Монтируются вилки заднего хода и фиксаторы штоков, крепится крышка фиксаторов и пробка в вилку фиксатора заднего хода.
• Подбирается регулировочное кольцо подшипников дифференциала, которое должно обеспечить натяг подшипников 0,25 миллиметров.