Необходимый инструмент
Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:
- набор гаечных ключей;
- головки;
- отвёртки;
- фиксатор коленвала;
- динамометрический ключ;
- рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
- приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
- микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
- специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.
Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.
Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:
- новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
- прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
- герметик;
- пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
- притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.
Замена направляющих втулок клапанов – реанимируем двигатель + видео
При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.
На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один.
От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания.
Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.
Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля
Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля
Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля.
Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны
Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.
Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты
Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково.
Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным.
Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.
Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи.
Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому.
В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.
Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?
Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию.
Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки.
Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.
Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте.
Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места.
Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.
Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора
Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора.
Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления.
Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.
Технология выполнения
Работа отличается сложностью, но при наличии необходимых навыков ее можно выполнить в гаражных условиях.
Чтобы извлечь седло, имеется несколько способов. Быстрым, но не слишком правильным, является наваривание клапана на седло с последующей выбивкой. Клапан обтачивается под размеры седла, вставляется в него и обваривается. Пока металл не успел остыть. Седло необходимо выбить молотком. Вся конструкция должна выйти без особых проблем. Но при этом помните, что от сварки металл нагревается, что может стать причиной деформирования головки. Выбивая, можно нанести повреждения посадочному месту под седло, что повлечет за собой дополнительные работы по обработке ГБЦ. Лучше всего воспользоваться токарным станком. Так можно сточить седло то такого размера, что оно станет, как фольга, и легко достанется. Если нет станка, можно воспользоваться дрелью и насадкой в виде фрезы. Стачивание проводится с одной стороны, пока не ослабеет натяжение. Теперь седло можно достать рукой.
Идеальный вариант установки нового седла – азотный, в котором следует предварительно охладить седла. Дело в том, что их размеры немного больше отверстий, а за счет охлаждения уменьшается внешний диаметр. Естественно, азот в гараже – большая редкость. Тогда вспомним свойства металла расширяться и сжиматься. Седло просто помещается в морозильную камеру на пару часов, а отверстие подогревается горелкой.
Это интересно: Замена ремня ГРМ на Hyundai Getz собственными силами: фото и видео
Если при установке необходимо будет приложить усилие, то рекомендуется взять подходящий под диаметр седла брусок и с его помощью провести запрессовку.
Извлечение седла
Сначала рассмотрим, как не надо делать, хотя некоторые гаражные гуру автомобилестроения рекомендуют делать именно так.
-сварка клапана + выбивание
Сначала старый ненужный клапан подгоняют под размеры седла, вставляют на посадочное сесто и приваривают клапан к седлу. Пока ещё не остыло, выбивают клапан, и он выходит вместе с седлом. За счёт разного расширения металлов- стали и алюминия- натяг уменьшается, когда остынет, будет не так легко выходить.
Почему так делать не надо? При сварке нагревается вся головка и её непременно поведёт, она станет кривая и в дополнение к этому откроются скрытые трещины, там, где были внутренние напряжения металла (а они есть в любом случае). Потом будете удивляться, почему моя головка вдруг оказалась пробитой.
Оптимальный способ: растачивание седла клапана на станке, пока он не станет размером с фольгу и сам не выпрыгнет из посадочного отверстия. Но… это нельзя реализовать в гараже из-за дороговизны оборудования, да и не в каждом селе будет такой станочек. Поэтому рассмотрим ещё один способ, лёгкий и безопасный, и реализуемый в любом гараже.
Притирка клапанов
Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.
Притирочная паста
Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.
По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.
Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.
По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.
Последовательность действий по притирке клапанов такова:
На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются
Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
Герметичность проверяется при помощи керосина
Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.
Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.
Видео о замене и притирке клапанов ГБЦ:
Когда нужно менять направляющие?
Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла
Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:
- сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
- машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
- светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
- на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.
Это и есть масляный нагар на свече зажигания
Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:
- Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
- Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
- Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
- Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.
Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны
При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.
Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки.
Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.
Процедура замены
Технологические процессы, осуществляющиеся при замене клапанов:
- снятие навесного оборудования (дроссельного узла, выпускного коллектора, патрубков и т.д). Запоминайте, а если не можете запомнить, то записывайте или фотографируйте расположение и способ установки незнакомых элементов, вакуумных трубок, патрубков и т.д. Это сбережет вам время и нервы при сборке;
- снятие ГБЦ. После демонтажа головку следует промыть и дефектовать ГБЦ на предмет трещин. Проверьте плотность прилегания клапанов к седлам. Для этого переверните головку вверх тарелками и налейте в полость камеры сгорания бензин. Подайте в соответствующий канал сжатый воздух. Количество пузырей покажет степень плотности прилегания;
- рассухаривание клапанов. Процесс довольно просто и хорошо показан на видео. Вытаскивать сухарики лучше всего пинцетом;
- снятие пружин и верхних тарелок;
- демонтаж клапанов. Если заменяются не все клапаны, старые детали нужно пометить и впоследствии установить на свои места;
- шлифовка привалочной плоскости ГБЦ.
Установка новых клапанов
После примерки новых деталей обязательно проверьте величину люфта клапана в направляющей втулке. При необходимости втулку нужно выпрессовать и заменить. Перед установкой новой втулки обязательно проверьте величину зазора, так как качество запчастей и точность подгонки деталей двигателя часто желают лучшего.
Поочередно притрите каждый клапан. Для этого равномерно нанесите на фаску небольшое количество пасты. Притирка шуруповертом осуществляется возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением клапана. Необходимый размер и угол наклона фаски указан в руководстве по ремонту. Проверку герметичности после притирки осуществите описанным выше методом.
https://youtube.com/watch?v=aRIUyIgxvCI
После притирки установите клапан, нижнюю тарелку, предварительно смазав стержень маслом. Маслосъемный колпачок одевается наставкой с небольшим усилием. Смажьте стержень маслом и надавите на наставку, пока колпачок не упрется в нижнюю тарелку. Засухарьте клапаны в обратном к рассухариванию порядке. Установите распредвал, прикрутите бугеля. После этого ГБЦ можно прикрутить к блоку цилиндров. Строго придерживайтесь порядка затяжки ГБЦ. Обязательно соблюдайте требования к моментам затяжки.
Отрегулируйте тепловой зазор, если в этом есть необходимость. Установите крышку ГБЦ. Затем вам остается установить ремень ГРМ, совместить все метки, проверить правильность установки, собрать навесное оборудование и произвести пробный пуск. Не пугайтесь появлению небольшого стука сразу после запуска. Через 1-2 минуты гидрокомпенсаторы должны прокачаться и звук на подобии работы дизельного автомобиля исчезнет.
Необходимый инструмент
Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:
- набор гаечных ключей;
- головки;
- отвёртки;
- фиксатор коленвала;
- динамометрический ключ;
- рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
- приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
- микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
- специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.
Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.
Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:
- новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
- прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
- герметик;
- пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
- притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.
Как забить направляющую втулку клапана в головку
Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.
Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь!!!).
Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку. Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку
Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем
Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.
Процесс замены клапанов ГБЦ
Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:
Демонтаж ГБЦ
Для этого потребуется:
- произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
- затем снять крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления ГБЦ;
- снять ГБЦ.
Демонтаж распределительного вала
Последовательность действий:
- снять приводной ремень;
- снять зубчатый шкив;
- открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
- снять саму крышку и сальники;
- снять распредвал.
Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.
Рассухаривание клапанов
Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:
- закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
- установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
- резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.
Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.
Очистка и осмотр клапанов
После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.
В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:
- заменить на новую;
- очистить и притереть.
Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.
В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.
Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.
Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны
Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений
Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.
После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.
Замена маслосъёмных колпачков
МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.
Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.
Зачем менять
Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.
Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.
Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.
Замена маслосъёмных колпачков
МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.
Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.
Причины выхода из строя клапанов
Почему происходит так, что клапана со временем прогорают, и работа двигателя нарушается? Основными причинами являются:
- Использование топлива низкого качества;
- Установка неподходящих по калильному числу свечей в ГБЦ;
- Частая езда на предельных значениях оборотов двигателя;
- Использование пропановой смеси в качестве топлива без прошивки блока управления;
- Эксплуатация с признаками детонации двигателя.
Первопричиной всегда служит недобросовестное отношение к автомобилю, если вовремя следить за работой мотора, заправлять качественную горючую смесь и обслуживать своевременно все агрегаты – можно избежать последующих проблем.
Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта
Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.
Основной
особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел.
На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно
обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.
Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.
Зачем нужны направляющие втулки?
В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.
Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы. Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.
На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок
Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.
Слева втулка для выпускного клапана, справа — для впускного
Важный момент. Направляющие элементы для впускной и выпускной группы клапанов отличаются по конструкции, хотя внешне могут выглядеть одинаково (например, детали для российских автомобилей ВАЗ 2108—09). Разница такая: во втулке для выхлопного тракта масляная канавка выполнена по всей длине отверстия, а для впускного — только наполовину. А вот изделия для «классики» ВАЗ 2106 различаются и по размерам, при одинаковом диаметре выпускные элементы длиннее впускных.
Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые
Втулки выполняют следующие функции:
- как явствует из названия, они направляют движение клапана, чтобы его тарелка чётко совмещалась с седлом и плотно прилегала к нему;
- принимают на себя нагрузку от силы трения, возникающую во время поступательно-возвратного движения стержня клапана;
- клапанная чашка сильно нагревается в камере сгорания, а втулка передаёт это тепло алюминиевому сплаву головки цилиндров;
- благодаря специальной канавке деталь обеспечивает смазку трущихся поверхностей.
Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных
Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.
Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок
С этим читают
Цены на ремонт ГБЦ
Легковые авто
| Легковые | Цена | ||
| Ремонт ГБЦ без учета стоимости запчастей | ВАЗ 8-клап. | 3 213 руб. | |
| ВАЗ 16-клап. | 5600 руб. | ||
| ГАЗ-402, УАЗ-421 | 3 597 руб. | ||
| ГАЗ-406 | 5600 | ||
| Иномарка 8-клап. | 7000 руб. | ||
| Иномарка 16-клап. | 12 500 руб. | ||
| Рассухарить клапаны | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | ( за единицу) | 2600 руб. |
| Иномарка, Мото | ( за единицу) | 4600 руб. | |
| Засухарить клапаны | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | ( за единицу) | 2700 руб. |
| Иномарка, Мото | ( за единицу) | 6000 руб. | |
| Замена маслосъемных колпачков (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | ( за единицу) | 2700 руб. |
| иномарка | ( за единицу) | 6000 руб. | |
| Замена направляющих втулок клапанов | ВАЗ 2101-21083, Ока, Таврия | ( за единицу) | 900 руб. |
| ВАЗ 2112, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК | ( за единицу) | 1080 руб. | |
| иномарка (с разворачиванием под клапан) | ( за единицу) | 2760 | |
| Правка седел | ВАЗ, ГАЗ-406, Ока, Таврия | ( за единицу) | 8400 |
| ГАЗ-402, АЗЛК, УАЗ-421 | ( за единицу) | 1140 руб. | |
| иномарка | ( за единицу) | 2160 руб. | |
| Правка рабочей фаски старого клапана | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | ( за единицу) | 6600 руб. |
| иномарка | ( за единицу) | 1200 руб. | |
| Чистка старого клапана | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | ( за единицу) | 3600 руб. |
| иномарка | ( за единицу) | 4800 руб. | |
| Торцевание клапана | ВАЗ, ГАЗ-406, | ( за единицу) | 4800 руб. |
| Иномарка | ( за единицу) | 600 руб. | |
| Притирка клапана (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | ( за единицу) | 960 руб. |
| Иномарка. | ( за единицу) | 1320 руб. | |
| Замена седла клапана (стандартное седло) | ВАЗ, ГАЗ-406, Ока, Таврия | ( за единицу) | 480 руб. |
| ГАЗ-402, АЗЛК, УАЗ-421 | ( за единицу) | 600 руб. | |
| иномарка | ( за единицу) | 780 руб. | |
| Замена седла клапана (с изготовлением седла) | ВАЗ, ГАЗ-406, Ока, Таврия | ( за единицу) | 581 руб. |
| ГАЗ-402, АЗЛК, УАЗ-421 | ( за единицу) | 720 руб. | |
| иномарка | ( за единицу) | 1148 руб. | |
| Обработка плоскости газового стыка | ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия / Ока | 828 руб. | |
| иномарка алюминевая, без форкамер | (за цилиндр) | 300 руб. | |
| иномарка алюминевая, с форкамерой или чугунная | (за цилиндр) | 420 руб. | |
| иномарка алюминевая, без форкамер под углом | (за цилиндр) | 3600 руб. | |
| иномарка чугунная или с форк. под углом | (за цилиндр) | 504 руб. | |
| Обработка плоскости коллектора | отечественные автомобили | (за плоскость) | 960 руб. |
| Иномарка | (за плоскость) | 1 320 руб. | |
| Мойка головки блока | отечественные автомобили | 3600 руб. | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 1200 руб. | |
| Опрессовка головки блока | ВАЗ | 960 руб. | |
| ГАЗ-406/402, УАЗ-421 | 1 200 руб. | ||
| Иномарка | ( за цилиндр) | 420 руб. | |
| При работе по одному или двум цилиндрам +20% к стоимости работ | |||
| Грузовики | Цена | ||
| Рассухарить клапан (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 420 руб. | |
| ЯМЗ, КамАЗ | 540 руб. | ||
| Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-645 | 480 руб. | ||
| Иномарка | 710 руб. | ||
| Засухарить клапан (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 420 руб. | |
| ЯМЗ, КамАЗ | 540 руб. | ||
| Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-645 | 540 руб. | ||
| Иномарка | 820 руб. | ||
| Замена маслосъемных колпачков (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ ЯМЗ, КамАЗ Д 240-245, ЗИЛ-645 | 540 руб. | |
| Иномарка | 1440 руб. | ||
| Замена направляющих втулок клапанов (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 1800 руб. | |
| КамАЗ | 2160 руб. | ||
| Трактор Д 240-245, ЗИЛ-645 ЯМЗ 236-238 | 2040 руб. | ||
| Иномарка | 3360 руб. | ||
| Правка седел ( за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 1680 руб. | |
| ЯМЗ, КамАЗ | 2160 руб. | ||
| Трактор Д 240-245, ЗИЛ-645 | 1800 руб. | ||
| Иномарка | 2520 руб. | ||
| Правка рабочей фаски старого клапана (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 1080 руб. | |
| ЯМЗ, КамАЗ, ЗИЛ-645 Д240-245 | 1320 руб. | ||
| Иномарка | 2640 руб. | ||
| Притирка клапана (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Д 240-245, | 1080 руб. | |
| Иномарка | 1560 руб. | ||
| Замена седла с изготовлением седла (цена за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ,ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Д-240 | 12000 руб. | |
| Иномарка | 16920 руб. | ||
| Замена седла (стандартное седло) | ГАЗ, ЗИЛ,ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Д-240 | 7200 руб. | |
| Иномарка | 10800 руб. | ||
| Замена стакана форсунки (за единицу) | ЯМЗ | 840 руб. | |
| Иномарка | 2400 руб. | ||
| Опрессовка (после замены стакана форсунки) | ЯМЗ-236/ЯМЗ-238 | (за головку) | 600/800 руб. |
| Иномарка | (за цилиндр) | 420 руб. | |
| Опрессовка головки блока | ГАЗ, ЗИЛ /Д 240-245, «Бычок» | 1200/1400 руб. | |
| ЯМЗ 236, Д-160, А-01 ЗИЛ-645 | 2700 руб. | ||
| ЯМЗ 238 | 3240 руб. | ||
| КамАЗ | 780 руб. | ||
| Иномарка | (за цилиндр) | 900 руб. | |
| Крупногабаритная иномарка | (за цилиндр) | 1320 руб. | |
| Обработка по плоскости | ГАЗ, ЗИЛ /Д 240-245, «Бычок» | 1000/1250 руб. | |
| ЯМЗ 236, Д-160, А-01 ЗИЛ-645/ЯМЗ-238 | 1250/1650 руб. | ||
| Иномарка | (за цилиндр) | 576 руб. | |
| Крупногабаритные | (за цилиндр) | 840 руб. | |
| Мойка головки блока предварительная | ГАЗ, ЗИЛ / /КамАЗ | (за головку) | 360 руб. |
| ЯМЗ 236, Д 240-245/ ЗИЛ-645,ЯМЗ-238 | (за головку) | 500/600 руб. | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 1440 руб. | |
| Крупногабаритная иномарка | (за цилиндр) | 2400 руб. | |
| При работе по одному или двум цилиндрам +20% к стоимости работ |
График работы:без обеда и выходных с 09.00 до 21.00
Адрес сервиса: город Москва, ЮВАО, район Печатники, улица Гурьянова , дом 83, строение 18
Ближайшие станции метро: Марьино, Люблино, Текстильщики
+7 (925) 521-29-08 +7 (916) 302-16-76+7 (903) 736-87-37
– Подбор запчастей, ремонт моторов
