FakeHeader

Comments 7

Привет. Два года прошло. А я только наткнулся на твой рассказ. Сейчас затягивал верхние сайлентблоки, снаружи резинки тупо вылезли из-под шайб. И до 60 не дотянул. Вот сижу, чешу репу. Правда они у меня графикой смазаны. Но и нижние смазаны, так затянулись на 80, не вылезли.

Привет! Спасибо, что помните) Диапазон 60-90 Н*м потому, что резино-технические изделия у нас выпускаются по ТУ. А какие там ТУ у конкретного производителя — это никому не ясно. Резинки пережимать не стоит — это факт. Мои же сайлентблоки проездили 3000 потом я их как есть с рычагами свапнул на машину друга, закрутил уже на на глазок — и ездит до сих пор.

Сайлентблок. Немного теории

О назначении этой детали можно понять из ее названия, если вам знаком английский язык. В переводе с него слово «silent» значит тихий. По логике, его задача — бесшумная работа подвески автомобиля. Это однозначно правильно. Но главное предназначение сайлентблока — ликвидация абсолютно любой вибрации, которая может возникнуть при эксплуатации автомобиля, и обеспечить тихий, плавный ход, а значит комфорт водителю и пассажирам.

По конструкции эта деталь представляет собой резинометаллический шарнир (его второе название), состоящий из двух металлических втулок, которые соединяются между собой резиновой прокладкой. Место расположения сайлентблоков очень разнообразно. Это реактивная тяга, и рычаги в передней подвеске, фиксация штанги в задней подвеске, а кроме того, соединение амортизатора, двигателя и коробки передач.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Также необходимы следующие компоненты:

• Съемник сайлентблоков для снятия с автомобиля верхнего рычага;
• Съемник рулевых наконечников, без которого невозможна распрессовка крайних рулевых наконечников

Скорее всего, если вы решили, что самостоятельная замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 вам под силу, то остальной инструментарий у вас есть. Это должны быть такие элементы как:

• Домкрат;
• Накидные и рожковые ключи на 22;
• Накидные и торцевые ключи на 13;
• Тонкое, хорошо заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Все вышепрочитанное скорее всего убедило вас в том, что сайлентблоки являются очень важным компонентом автомобиля. Из этого следует лишь один вывод – не стоит скупиться на покупку качественных фирменных сайлентблоков. Можно также использовать полиуретановые компоненты, однако стоимость их может ввести вас в состояние легкого шока.

Итак, после того как все инструменты и детали для замены подготовлены, следует начать с такого процесса как замена передних сайлентблоков.

1. Распустите колесные болты и поднимите необходимое колесо с помощью домкрата. После этого сразу снимите его и отпустите гайку на оси верхнего рычага с помощью ключа на 24. Сразу же можно откручивать гайку рулевого наконечника и распрессовывать его.
2. На следующем этапе открутите гайку верхней , используя ключ на 24. С помощью съемника распрессуйте палец опоры с сошки. Если же съемник отсутствует, просто открутите опору от рычага с помощью нескольких ключей на 13.
3. Открутите гайку очи верхнего рычага и выньте ее. Примечательно, что замена сайлентблоков подразумевает откручивание вертикального болта крепления бампера.
4. На следующем этапе необходимо тащить рычаг к верстаку и зажать его в тиски. Теперь следует выпрессовать сайлентблоки заранее приобретенным приспособлением. Затем следует установка сайлентблоков переднего рычага. Далее установите рычаг на место, предварительно обработав ось верхнего рычага. Для этого можно использовать нигрол, литол, моторное масло. Гайку оси, при этом, затягивать полностью не рекомендуется. Затяжка проводится на полностью опущенном автомобиле.
5. Закрепите опору, наденьте и закрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата.

1. Снимите колесо с автомобиля;
2. Отверните с двух сторон гайки оси рычага с помощью ключа на 22 и снимите упорные шайбы.
3. Заверните полный болт съемника на ось нижнего рычага. Затяните гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника, при этом, нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.
4. На следующем этапе следует извлечь сайлентблок из нижнего рычага.
5. С противоположной стороны оси заднего рычага сайлентблок выпрессовывается аналогично.

Далее осуществляется непосредственная замена задних сайлентблоков:

1. В отверстии нижнего рычага необходимо центрировать новый сайлентблок;
2. Чтобы нижний рычаг сайлентблока не перемещался относительно оси во время запрессовки, на ось следует надеть упорную шайбу с противоположной стороны и завернуть старую самоконтрящуюся гайку.
3. Установите на ось нижнего рычага съемник и затяните гайку. Стакан съемника, при этом, должен давить на фланец сайлентблока. Если вы не знали, то именно так это и делается. Стоит отметить, что при запрессовке на съемнике сайлентблока должен быть установлен стакан меньшего диаметра, нежели при выпрессовке.
4. Освободите съемник, отвернув винт. Далее установите упорную шайбу на ось и заверните новую гайку, не затягивая.
5. Таким же образом запрессуйте сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага и заверните новую гайку, установив шайбу.
6. Окончательно затяните гайки крепления на нижнем рычаге подвески после установки автомобиля на колеса.

В целом данный процесс не особо прост, но если следовать поэтапной инструкции, сделать это будет легко, . Аналогичным образом также осуществляется замена сайлентблоков подрамника.
Не забывайте о том, что на место следует установить рулевые наконечники и затем зашплинтовать их. На следующем этапе затяните гайки нижних и верхних рычагов после того, как машина будет полностью опущена на землю.

Видео инструкция — «Замена сайлентблоков»

ВАЗ-2107 довольно просто. Для этого не нужно обладать какими-то особенными навыками, получать среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно лишь обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно и без них обойтись, только ремонт будет длиться немного дольше. В данной статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резинометаллических шарниров на семерке. Этот же мануал можно применять и для всех остальных моделей классической серии.

Диагностика сайлентблоков.

Для того, чтобы выявить необходимость замены элементов, необходимо понимать срок их службы. Как правило, сайлентблоки служат достаточно долго. При соблюдении условий эксплуатации, устройства способны проездить до ста тысяч километров. К сожалению, наши дороги сложно назвать оптимальным условием эксплуатации. В связи с этим, рекомендуется проверять пригодность элементов каждые пятьдесят тысяч километров.

Крайними факторами, указывающими на необходимость замены сайлентблоков подвески, являются:

• Ухудшение управляемости автомобиля ВАЗ 2107.
• Увеличение задержки руля.
• Плохая реакция на поворот рулевого колеса.

Указанные факторы, свидетельствуют об аварийном состоянии сайлентблоков ВАЗ 2107. Следует не допускать выше указанного и предотвращать неисправности на раннем этапе. Для полной проверки элементов, можно обратиться в мастерскую или провести диагностику самостоятельно.

Для осмотра сайлентблоков не потребуется большого количества знаний и специального оборудования. В данном случае, все достаточно просто. Для проведения проверки, необходимо взглянуть на автомобиль снизу, поэтому потребуется эстакада. После установки автомобиля на яму, необходимо очистить сайлентблок от скопившейся грязи. Далее, проводим визуальный осмотр элемента. Если, вы знаете как выглядит новый сайлентблок, выявить неисправный — не составит труда. Резиновый элемент, должен быть в целостности и сохранности. При выявлении нарушений в структуре, элемент необходимо заменить. Как правило, разрушение резинового элемента приводит к нарушению развала — схождения. Если вы уверены, что ранее баланс был на необходимом уровне и теперь сбит, скорее всего, порвался резиновый шарнир. При нарушении резиновой части, рычаги изменяют свое положение.

Если в резиновой части обнаружен ход элемента, он так же, подлежит замене на исправный.

Почему необходима своевременная замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107?

— Если, резино — металлические элементы полностью изношены, автомобиль может произвольно менять направления при большой скорости. При этом, водитель и пассажир подвергаются немалой опасности.

— Одно из последствий плохого состояния устройств — неравномерный износ колес, возникший в результате неправильной балансировки.

— Чтобы предотвратить замену переднего рычага, так же, стоит своевременно заменить отработанный шарнир.

Снятие нижнего рычага

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

1. Съемник для пружины.
2. Ключи на «10» и «19».
3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес

А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес

И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

1. Сжать пружину специальным съемником.
2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым – ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков. К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство. Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Если же вы планируете установить новый рычаг, то проводится только лишь запрессовка новых сайлентблоков, которые входят в комплект. Установка осуществляется в обратном порядке

Обратите внимание на то, что при монтаже нового нижнего или верхнего рычага подвески ВАЗ 2107 потребуется сделать регулировку развала-схождения колес

Размеры элементов могут очень сильно отличаться

И когда установите новые шарниры, то обратите внимание на то, скрипят ли они. Как правило, такое поведение характерно только лишь для резиновых

А вот полиуретановые не скрипят, не создают неудобств водителю. Цена только большая, но она себя оправдывает.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Вставляем новый

Слева втулка поменьше, справа большая

Прессуем

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Запрессованый сайлентблок

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Замена сайлентблоков Ваз 2107 Лада Мастер

Такой вид работ необходим на «семерке» достаточно часто. Как правило, необходимость вызывается из-за быстрого изнашивания самих элементов. Резина, используемая в изготовлении, плохо переносит температурные перепады, от чего деталь начинает разрушаться, не выполняет функционального назначения. По этой причине специалисты советуют выполнять замену раз в год, а если необходимо – то и чаще. Рабочий процесс сложностей не вызывает, достаточно самых простых инструментов.

1. Подготовка к работе
2. Необходимые инструменты
3. Меняем верхние сайлентблоки
4. Как меняется нижний сайлентблок
5. Особенности замены на задней подвеске

Подготовка к работе

Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.

Зачастую водители покупают детали, изготовленные из резины. Но они отличаются определенными недостатками – скрипят, разрушаются достаточно быстро. Специалисты рекомендуют использовать сайлентблоки из полиуретана. Стоят они дороже, но отличаются большей выносливостью и долгим сроком службы.

Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя. Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.

Необходимые инструменты

Для проведения замены потребуются:

• молоток, зубило и монтировка;
• жидкий ключ и газовая горелка;
• не обойтись без съемника сайлентблока и шаровой.

Перед ремонтными работами необходимо за несколько часов обработать все резьбовые участки, которые подлежат разборке. Переднюю часть машины следует поддомкратить, установить под автомобиль упоры. Колесо снимается с той стороны, где следует выполнить замену.

Меняем верхние сайлентблоки

Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются. Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.

Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.

Как меняется нижний сайлентблок

Здесь все проходит несколько сложнее. Всю работу придется выполнить на машине. Откручиваем все крепежные гайки рычажной оси. На любую сторону накручивается съемник, чтобы с его помощью выдавить из гнезда сайлентблок. Те же процедуры проделываются со второй стороны. Выполняем напрессовку деталей для замены. Гайки накручиваются, но не затягиваются сильно. Ставится колесо, машина опускается на землю. Теперь крепление можно закрутить максимально.Если нет съемника, то снимается весь рычаг с элементами подвески. Сайлентблок в этом случае выбивается обычным молотком.

Особенности замены на задней подвеске

Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником. Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.

Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко.Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.

Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.

Признаки неисправности

Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

• такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
• подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

На неисправность шарниров указывают такие вполне очевидные признаки:

• машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
• во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
• наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.